Por pacomb - Lun, 27 Nov 2023 14:08
- Lun, 27 Nov 2023 14:08
#1427421
Chapa de 0,4 sin recocer
Chapa de 0,4 recocida
Chapa de 0,5 recocida
Hola a todos
Llevaba mucho tiempo queriendo probar/comprobar esta técnica, y como parece que al final lo he conseguido, me gusta´ria compartirlo aquí para que sirva de ayuda a otros. Lo he pasado en grupos de whatsapp, donde como todo lo que se pone ahí, se perderá en un universo infinito de información sin extructura ni orden.
La idea consiste en prensar chapa de aluminio fina, entre moldes fabricados con la impresora 3D que tan popular es hoy en día.
La pieza es una especie de lágrima que lleva la carena de los fw190, una pieza con curvas complejas, que es imposible tallar a mano, además lay lado izq y dcho, complicando mucho el tema de hacerlo a mano.
Como no tengo ni idea de modelar en 3d, usé los servicios de Juan Sánchez, aeromodelista conocido por muchos, que se dedica a realizar diseños 3d por encargo (contacto: 680 32 37 61), que de un día a otro, me mandó la lágrima para probar medidas y forma. El modelo era perfecta, incluso tenía el radio de la carena, para que ajustase perfectamente.
Una vez hecha la pieza, Juan realizó el molde macho y hembra de un lateral, dejando un espaciado de 0,6mm, y teniendo en cuenta el famoso radio de la carena. Una vez hechos los moldes, los saqué con la impresora: PLA, 6 perímetros, 5 capas superior en inferior, 50% de relleno cúbico, y una altura de capa de 0,12. Como he comentado, Juan sólo hizo los moldes de un lado, ya que el programa Cura tiene la opción de realizar la pieza espejo
Una vez impresas los dos moldes, realicé las siguientes puebas
1- Chapa de aluminio de 0,4mm sin recocer, no usé marco de madera. Pasó lo que me temía, la chapa se rajó, y además la chapa se chupaba mucho hacía dentro
2-chapa de aluminio de 0,4 recocida y con marco de madera. Mucho mejor, se rajó, pero sólo donde el pliegue gordo a 90º
3-chapa de aluminio de 0,5 recocida y con marco de madera: PERFECTO
El marco de madera e smuy importante, para poder grapar o clavar la chapa en varios puntos. Si no se hace, al prensar la chapa en vez de estirar, tenderá a recogerse, y hará solapes. Pero tampoco hay que dejar el 100% de la chapa fijada al marco, creo que es bueno dejar unos espacios por donde pueda estirarse más y aliviar tensión. Haciendo unas puebas, se podrá ver muy bien las zonas que hay que dejar son clavar para ayudar al estirado, y las que hay que clavar para evitar que se arruge.
Sobre el tema del recocido: usé un soplete de mano, le di todo lo que pude, justo antes de fundir la chapa. En piezas más complejas, posiblemente habría que hacer recocidos intermedios, porque cuando se estira, el metal se vuelve quebradizo. Si se recuece, vuelve a quedar flexible. Por lo tanto en vez de aplastar de una vez, yo haría recocer, aplastar un poco, recocer, aplastar otro poco.... y así hasta tener la pieza. Es cuestión de probar y experimentar
Sobre el tema del prensado: tengo una prensa de taller, pequeña, pero suficiente. Si no tienes, en cualquier taller amable, seguro que te la dejan 1 minuto. Podría hacerse en un tornillo de banco si los moldes no son grandes y debería de funcionar igualmente. También se podría usar un taladro vertical, y empujar hacia abajo el husillo a modo de prensa
Previamente a esta pieza, lo intenté con la parte frontal de una carena de una pitts, pero es una pieza demasiado compleja, y no conseguí hacerlo de una pieza. Lo más razonable será usar la famosa frase de : "divide y vencerás", y usar el sistema de recocer y prensar en pasos, y posiblemente dividir la pieza en 2-3, que luego se puedan pegar o remachar.
En cualquier caso, estoy muy contento con el resultado, y sobre todo de haber probado que es posible con medios limitados y sin habilidad de tallar piezas, realizar piezas en chapa tan interesantes para cualqueir maqueta. Con este sistema de moldes realizados en la impresora, cualquier podrá realizar infinitos detalls para su maqueta en aluminio, y no tener que recurrir como hemos hecho toda la vida a tallar balsa y/o fibra y recubrirla de film de aluminio o pintura: marginales de las alas, patucos de ruedas, asientos de cabinas, antenas, etc
Mi próximo proyecto es hacer unos patucos para un Ultimate de Carl Golgberg. Creo que se podrán hacer sin problema en dos piezas como dos conchas, que luego irán pegadas o remachadas. ¿Y porqué hacerlos en aluminio? tal vez la pregunta sea, ¿y porqué no? El aluminio siempre ha sido un material desconocido en aeromodelismo, pero el más usado en aviación, por eso tengo tanto interés en reproducir técnicas, y poder usarlo en nuestros aviones.
Espero que os haya gustado el proceso y el resultado
Llevaba mucho tiempo queriendo probar/comprobar esta técnica, y como parece que al final lo he conseguido, me gusta´ria compartirlo aquí para que sirva de ayuda a otros. Lo he pasado en grupos de whatsapp, donde como todo lo que se pone ahí, se perderá en un universo infinito de información sin extructura ni orden.
La idea consiste en prensar chapa de aluminio fina, entre moldes fabricados con la impresora 3D que tan popular es hoy en día.
La pieza es una especie de lágrima que lleva la carena de los fw190, una pieza con curvas complejas, que es imposible tallar a mano, además lay lado izq y dcho, complicando mucho el tema de hacerlo a mano.
Como no tengo ni idea de modelar en 3d, usé los servicios de Juan Sánchez, aeromodelista conocido por muchos, que se dedica a realizar diseños 3d por encargo (contacto: 680 32 37 61), que de un día a otro, me mandó la lágrima para probar medidas y forma. El modelo era perfecta, incluso tenía el radio de la carena, para que ajustase perfectamente.
Una vez hecha la pieza, Juan realizó el molde macho y hembra de un lateral, dejando un espaciado de 0,6mm, y teniendo en cuenta el famoso radio de la carena. Una vez hechos los moldes, los saqué con la impresora: PLA, 6 perímetros, 5 capas superior en inferior, 50% de relleno cúbico, y una altura de capa de 0,12. Como he comentado, Juan sólo hizo los moldes de un lado, ya que el programa Cura tiene la opción de realizar la pieza espejo
Una vez impresas los dos moldes, realicé las siguientes puebas
1- Chapa de aluminio de 0,4mm sin recocer, no usé marco de madera. Pasó lo que me temía, la chapa se rajó, y además la chapa se chupaba mucho hacía dentro
2-chapa de aluminio de 0,4 recocida y con marco de madera. Mucho mejor, se rajó, pero sólo donde el pliegue gordo a 90º
3-chapa de aluminio de 0,5 recocida y con marco de madera: PERFECTO
El marco de madera e smuy importante, para poder grapar o clavar la chapa en varios puntos. Si no se hace, al prensar la chapa en vez de estirar, tenderá a recogerse, y hará solapes. Pero tampoco hay que dejar el 100% de la chapa fijada al marco, creo que es bueno dejar unos espacios por donde pueda estirarse más y aliviar tensión. Haciendo unas puebas, se podrá ver muy bien las zonas que hay que dejar son clavar para ayudar al estirado, y las que hay que clavar para evitar que se arruge.
Sobre el tema del recocido: usé un soplete de mano, le di todo lo que pude, justo antes de fundir la chapa. En piezas más complejas, posiblemente habría que hacer recocidos intermedios, porque cuando se estira, el metal se vuelve quebradizo. Si se recuece, vuelve a quedar flexible. Por lo tanto en vez de aplastar de una vez, yo haría recocer, aplastar un poco, recocer, aplastar otro poco.... y así hasta tener la pieza. Es cuestión de probar y experimentar
Sobre el tema del prensado: tengo una prensa de taller, pequeña, pero suficiente. Si no tienes, en cualquier taller amable, seguro que te la dejan 1 minuto. Podría hacerse en un tornillo de banco si los moldes no son grandes y debería de funcionar igualmente. También se podría usar un taladro vertical, y empujar hacia abajo el husillo a modo de prensa
Previamente a esta pieza, lo intenté con la parte frontal de una carena de una pitts, pero es una pieza demasiado compleja, y no conseguí hacerlo de una pieza. Lo más razonable será usar la famosa frase de : "divide y vencerás", y usar el sistema de recocer y prensar en pasos, y posiblemente dividir la pieza en 2-3, que luego se puedan pegar o remachar.
En cualquier caso, estoy muy contento con el resultado, y sobre todo de haber probado que es posible con medios limitados y sin habilidad de tallar piezas, realizar piezas en chapa tan interesantes para cualqueir maqueta. Con este sistema de moldes realizados en la impresora, cualquier podrá realizar infinitos detalls para su maqueta en aluminio, y no tener que recurrir como hemos hecho toda la vida a tallar balsa y/o fibra y recubrirla de film de aluminio o pintura: marginales de las alas, patucos de ruedas, asientos de cabinas, antenas, etc
Mi próximo proyecto es hacer unos patucos para un Ultimate de Carl Golgberg. Creo que se podrán hacer sin problema en dos piezas como dos conchas, que luego irán pegadas o remachadas. ¿Y porqué hacerlos en aluminio? tal vez la pregunta sea, ¿y porqué no? El aluminio siempre ha sido un material desconocido en aeromodelismo, pero el más usado en aviación, por eso tengo tanto interés en reproducir técnicas, y poder usarlo en nuestros aviones.
Espero que os haya gustado el proceso y el resultado
Adjuntos
Beechcraft full metal 3metros
Carl Goldberg Ultimate
Kyosho Pitts Special 2sc
Cóndor Magic 3 metros
Jeti DC16
Carl Goldberg Ultimate
Kyosho Pitts Special 2sc
Cóndor Magic 3 metros
Jeti DC16