Bootstrap Framework 3.3.6

Si te fijas bien, esta la pieza que fijas con aeropoxy al depósito, luego la rosca con su torica y después el pin que rosca sobre esta última.

Vale, lo veo. Y al apretar bien fuerte la rosca, no sale ninguna griete ni se despega nada?

Hola Silbo

No hay que apretar bien fuerte el tapón, es suficiente con apretarlo de forma suave, para eso lleva la tórica y no por eso se va a despegar el tapón.

Saludos

Saludos cordiales
Tras un periodo de inactividad, hoy subo la colocación de la toma de ventilación del depósito.

Poco hay que decir aquí, pues la dificultad estriba donde colocarlo para que tengamos fácil acceso.

Yo he adquirido la toma de ventilación junto con algunos accesorios en Dremworks, y lo he colocado en un lugar accesible y visible.

El tubo tygon tiene mas sección que el que se utiliza normalmente de 6 mm y su finalidad, no es otra, que tenga buena aspiración el depósito.

Saludos de nuevo

Hoy subo la instalación del servo de la compuerta

Ya comenté que toda la instalación iba a 7,4 volt por lo que el servo de la compuerta delantera es de 8 kg HV. Es un servo normal económico ya que su función se ciñe abrir y cerrar la compuerta.

Al comprar el servo tuve suerte, porque encaja perfectamente en el hueco que viene para ello en el fuselaje.

Para el enganche de la compuerta he utilizado la bisagra de la propia compuerta pero acoplándole una pequeña pieza hecha de fibra de carbono sujeta con tornillos de 2 mm a la bisagra.

No se puede utilizar directamente la bisagra para abrir y cerrar la compuerta porque la transmisión que va del servo a la misma, no queda recta además el servo queda en tensión al abrir la compuesta y tampoco la cierra bien.

Hay que procurar en todo momento que la compuerta, tanto si está abierta como cerrada el servo no esté en tensión porque se podría quemar.

Hasta la próxima

La instalación que indica Miguel es la correcta, se hace para que el péndulo nunca pueda ir hacia delante del deposito y que por algún motivo se pueda quedar delante, o que le cueste ir de nuevo hacia atrás.
Por que queremos evitar que el péndulo marche hacia delante?, simple, en vuelo si damos a subir o picar el combustible siempre se ira hacia atrás del deposito.
Yo en alguno de mis modelos no he puesto el tubo de latón, hice la instalación con un tubo de tygon largo y un péndulo pesado, de esta manera al péndulo le pasara como al combustible, siempre ira hacia atrás por la gravedad.

MANOLOVIDAL escribió: ↑

Sab, 02 Ene 2021 12:22

Bueno lo del tubo de laton no esta tan claro.... y si alguna vez haces como yo y bajas un kangaroo en picado desde muy alto... el pendulo ten por seguro que se queda sin combustible. Yo siempre deje tubo largo de tigon en la botella de cocacola de 2 litros. Y jamas en mi vida tubo una parada.
El tubo bajo y subio sin problema.vertical abajo y vertical arriba.....

M-Garcia escribió:Saludos

La instalación de los tapones del depósito tiene poca historia pero tiene su técnica aunque algunos la ignoran y ello tiene consecuencias.

En primer lugar, cuando uno adquiere un depósito, tanto si es comprado como si lo ha hecho uno mismo, y ante de colocarle los tapones debemos proceder a lavarlo por dentro varias vece con abundante agua ya que traen muchos residuos de polvo de epoxi, bien por haberle hecho el agujero, bien por el corte para unir las dos partes etc, Si no se limpian estos residuos pueden obstruir los inyectores del motor o incluso paralizar la bomba y no exagero porque he tenido la oportunidad de comprobarlo en el depósito de un amigo.

En segundo lugar, y antes de pegar el tapón debemos hacer la manguera donde se coloca el péndulo y con relación a éste debe ser un péndulo pesado para que siempre esté donde está el líquido, los péndulos pequeños al pesar poco, en los giros y acrobacias se retrasan en llegar al líquido

En tercer, lugar hay que colocar un tubo de latón entre los dos tubos de tygon para que el péndulo no retorne hacia delante. Ya sé que algunos dirán que esto es de primaria, pero es que hay gente que no ha llegado todavía a la primaria. El tubo de latón debe ser de buena sección para que tenga buena succión.

Por último, hay que establece la longitud del péndulo con la manguera y esto se hace colocando verticalmente el depósito debiendo quedar el péndulo a un centímetro de la cara posterior del depósito con el fin de que en ningún caso se quede pillado.

Una vez sabemos la longitud, sujetamos el tygon con un pequeño alambre de acero tal y como se ven en las fotografías y esto lo debemos hacer porque el tygon con el tiempo y el combustible se endurece y puede salirse o no ajustar bien al tubo y por consiguiente puede entrar aire a la tubería que va al motor.

Con esto doy por terminado el depósito de combustible.

Hasta la próxima

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Un montaje impecable.
Me ha gustado la idea de usar alambre de acero para asegurar el tubo de tygon. Yo suelo usar bridas pero creo que asi queda mas hermetico.
Me podrias decir que grosor de alambre utilizas y donde conseguirlo?
Gracias y enhorabuena por el trabajo.

Sent from my SM-G960F using miliamperios mobile app

Hola Fugitivo

El alambre es de 0,5 ó 0,6 es acerado y lo venden en rollos en cualquier ferretería incluso por internet.
Yo creo recordar que lo compré en una ferretería
No vale el alambre galvanizado ya que se parte con facilidad

Saludos

Saludos de nuevo
Voy a subir unas pequeñas modificaciones que he hecho y que no tienen mucha importancia, solo son pequeños detalles.
El primer detalle, es que he pintado de color negro la toma de aire del depósito ya que cantaba mucho con el color del fuselaje.
El segundo detalle consistía en que en un principio pensaba colocar la batería de la turbina en la plataforma central, pero como el modelo necesita algo de lastre voy a colocar todas las baterías en la plataforma del morro y por esa razón necesito añadir un conector más, por lo que he aumentado a tres los conectores.
Para instalar los dos conectores que van a la centralita, he cogido una pequeña placa de fibra de carbono y le he hecho una caja donde van incrustados los dos conectores y he sujetado con dos tornillos la placa a la base.
Por último, he fundido un poco de plomo y he rellenado algunos de los huecos de la plataforma del morro y después los he pintado de negro para que no destaque. Queda pendiente de rellenar algunos más a resultas del equilibrado una vez esté montado el avión.
Dejo unas fotos

M-Garcia escribió: ↑

Lun, 08 Mar 2021 17:57

Para instalar los dos conectores que van a la centralita, previamente en una pequeña placa de fibra de carbono he hecho una caja donde van incrustados los dos conectores y sujeta por dos tornillos a la base.

¿Los conectores van incrustados sin más a presión? ¿o le has puesto una gota de algo para sujetar?

Ánimo que ya falta menos!

Hola Capitán

Les he puesto una gota de resina de epoxi.
No hay otra forma de sujetar los conectores

Saludos cordiales.
Una de las cosas que vengo haciendo desde hace bastante tiempo, y que a mí me va muy bien, es reforzar en cualquier avión los soportes donde van anclados los trenes.

Algunos dirán que reforzar la bancada de los trenes supone que, en un defectuoso aterrizaje se destrozaría todo el ala. Yo por experiencia personal no estoy de acuerdo con ésta teoría.

Hay dos formas de fijar un tren al avión para que no afecte al ala en caso de un mal aterrizaje. Una es reforzándolo como voy hacer en éste avión y otra forma es montarlo sobre un soporte independiente del que trae el ala. Esta forma de montaje no se puede hacer en este avión y en casi ningún otro, por la sencilla razón de que los soportes donde van sujeto el tren están muy juntos, prácticamente están a la anchura del mecanismo del tren. Solo hay un avión que yo conozca que se puede montar de esta forma y es el NEXT de ARG, donde los soportes que trae el ala, están muy separados, por lo tanto se pueden montar sobre una placa de fibra de carbono y a su vez, ésta sobre los soportes, así en un mal aterrizaje se ropería la placa de fibra y no los soportes, pero tiene el peligro de que al ser tan débil la sujeción, el tren se cuele por la parte de arriba del ala.

El peor sistema de anclaje, es el que traen la mayoría de los modelos, compuesto de una base de contrachapado de mala calidad, sujeto sin apenas pegamento a unas costillas también de contrachapado de mala calidad y en la inmensa mayoría de las veces defectuosamente pegadas.

Si no se refuerza la bancada del tren, un defectuoso aterrizaje conlleva que se rompa la bancada y que el tren arrastre a todo lo demás. Si reforzamos de ésta forma la bancada del tren, cualquier percance que se tenga en un aterrizaje el resultado mas probable es que el tren arranque los tornillos rosca madera donde va sujeto y cuya solución es bien fácil, se introduce con epoxis un pequeño taquito de madera y se vuelve atornillar el tren pero en esto de los montajes, como en todo, cada maestrillo tiene su librillo.

Comienzo por reforzar el tren de las alas con un taco de madera de las medidas del hueco que queda entre el soporte de la bancada y el recubrimiento del ala y encajando entre las dos costillas que sujetan la bancada, al cual le coloco dos tornillos para poder manipularlo. Una vez que hemos ajustado y acoplado el taco de madera lo sacamos y lo pegamos con epoxi o cualquier otro pegamento similar, yo lo he pegado con epoxi del que he utilizado para hacer el depósito añadiéndole un poco de polvo de sílice para que espese y queda hecho un bloque.

También he tapado el hueco de la costilla y que sirve para introducir el motor eléctrico del tren de aterrizaje. Yo no necesito dicho hueco, ya que el motor del tren está en el sentido de la pata. Lo he tapado para reforzar la costilla y consiguientemente se refuerza la bancada del tren.

Este trabajo requiere de paciencia pero merece la pena, al menos a mí me va muy bien.

Las fotos de rigor

Que hermoso modelo, en el club hay uno y vuela muy lindo. Sigo el armado! saludos!!

Saludos de nuevo
Después de un periodo de inactividad paso a instalar los servos.
He montado unos servos Blue Bird de 38 Kg, contactless HV, es decir que no llevan potenciómetro y por lo que dicen ajustan mejor que los tradicionales. Su ajuste es mediante imanes por eso se denominan magnetic
En todas las superficies monto servos de 38 Kg. En la rueda y en el timón de dirección de 32 Kg y su velocidad está entre en 0,10 el de 32 Kg y 0,12 el de 38 Kg
Todos los brazos son de aluminio y las rotulas las he instalado en el agujero del brazo lo más cercano al eje para no perder fuerza y cuidando que la rótula al desplazarse no roce con la superficie del ala.
Como podéis comprobar, en los servos de los alerones he tenido que utilizar las piezas de contrachapado que vienen con los accesorios del avión y su finalidad no es otra que suplementar los soportes donde van fijados los servos con el fin de que el brazo quede centrado en la ranura.
Dejo unas fotos

Saludos de nuevo
Hoy voy a subir la instalación de los trenes Electron que he adquirido hace un par de días.

Anteriormente subí como reforzar los soportes de los trenes y ahora toca simplemente fijarlos. Antes de fijar los trenes con los tornillos hay que presentarlos para que ambas patas con sus ruedas encajen en los pozos y una vez presentados hay que marcar el agujero donde van los tornillos. Los tornillos son rosca chapa de 4x16 mm suficientes para sujetar el tren.

Las tapas o compuertas de los trenes las he sujetado de la siguiente forma. He sacado uno de los tornillos que sujetan los ejes de la patas y lo he sustituido por uno con cabeza allen para que al tiempo que fija el eje, inmobilice también la tapa de la compuerta. Seguidamente, con una pequeña placa de aluminio de unos 6 ó 7 mm de ancha, he hecho una especie de U y la he colocado en el lugar donde no presenta obstáculo al muelle de la pata, sujetandola con dos tornillos de 3 mm. El cable del freno lo he sujetado a la pata con un trocito de tubo termorretráctil.

Para alinear las ruedas, una vez desplegado el tren, sujeto un listón a la rueda y hago que bascule hacia adelante y hacia atrás, midiendo la distancia en ambos extremos desde el inicio del borde de ataque y desde el borde de salida al listón, así me aseguro que las ruedas están paralelas al eje del avión.

Y nada más, la mayor dificultad está en colocar la tapa de las ruedas que por lo general no ajustan bien y hay que retocar algunos filos
Las fotos imprescindibles

Saludos de nuevo

En cuanto al tren delantero, al igual que los traseros su montaje no tiene la mayor complicación, pero antes de hacerle los agujeros al soporte hay que presentar el tren retraído para que la rueda quede en el centro del hueco de la plataforma.

Por lo que se refiere al brazo del servo que mueve la pata del tren, yo lo he puesto lo más corto posible para que el servo haga la mayor fuerza ya que únicamente necesita un pequeño giro a derecha e izquierda
Las foto del montaje

Saludos
He procurado que la electrónica instalada en la plataforma sea lo más limpia y ordenada y que nada impida su desmontaje de forma rápida. También he procurado no añadir peso innecesario, procurando que el cableado discurra por la vía más corta hasta llegar al componente deseado y sin dejar cable sobrante. Apenas si he utilizado el pegamento epoxi, solo el imprescindible. Tampoco he utilizado festos pues con el transcurso del tiempo he ido desechándolos por ser un foco de problemas, sobre todo, los instalados antes de la entrada de la bomba de la turbina. Para el circuito del humo me es indiferente y si soy sincero cada vez me gustan menos. Soy de la opinión de que contra menos chismes tengamos en el avión menos problemas tendremos ante una eventual parada de turbina. El depósito con bastante más capacidad que el original con el Hopper y auxiliar incluido, pesa menos que si hubiera instalado el que viene de fábrica con el Hopper aparte, ya que hay un ahorro de peso no solo en el depósito en sí, sino en cuanto a tubos e instalación.

En fin, he tratado de sacar el montaje lo más liviano que me ha sido posible sin dejar de reforzar aquellas partes que he considerado más débiles como los soportes donde van anclados los trenes.

Le he colocado la última centralita de Powerbox la “Competition RS2”. En principio tenía pensado la Mercury pero me he decidido por la RS2 por el voltaje de salida, ya que quiero aprovechar toda la fuerza de los servos. Los servos como anteriormente dije son HV y admiten 8,4 volt, aunque voy a regular la salida de la centralita a 7,8 volt.

Esta centralita tiene más prestaciones que la Mercury, está pensada para aviones a gran escala, es decir, aquellos que tienen por ejemplo cuatro alerones, cuatro flaps, dos timones de dirección o varios servos para un aleron etc, etc. Yo voy a utilizar las funciones más básicas.

La pantalla es bastante más grande que la Mercury y es a color, lo que supone más facilidad a la hora de desplazarse por los menús pero es algo más complicado a la hora de ajustar las compuertas, patas de trenes etc.

Con esta centralita, se pueden regular la bajada y subida de trenes y compuertas pero no regula los frenos, supongo que el fabricante habrá dejado esta función para futuras innovaciones.

He cortado todos los cables a la medida de la centralita y he ido crimpando cada uno de los conectores. He colocado conectores azules a los cables de los servos para diferenciarlos del resto que van en negro.

A cada uno de los conectores de los servos los he marcado con una letra con rotulador blanco para hacerlos coincidir con la respectiva conexión de la centralita, la cual tiene asignada también una letra que viene predeterminada en el lateral inferior de la centralita, de esta forma si desconectamos algún cable de la centralita a la hora de volver a conectarlo no tendremos ningún problema en localizar su lugar de conexión. La centralita incluye como accesorio el abecedario en pegatinas para pegarlas a los terminales.

Como recomienda Electrón, para los trenes he colocado una pequeña batería que apenas pesa, sujeta con velcro 3M y suficiente para estar todo un día volando.

La bomba de combustible la he instalado al lado del depósito para acortar tuberías y para que pueda desmontar tanto depósito como bomba con sólo desconectar el tubo que va al grifo situado en la plataforma, por lo que para extraer el depósito no es necesario desmontar la plataforma. Para las luces, también le he colocado una batería 3S aparte y de fácil extracción que la he acoplado en la plataforma que está junto a la rueda, pero es opcional ya que la corriente se puede coger de la centralita, pero el foco de luz es menor al tener solo 7,8 volt frente a los 11,1 de la 3S.

En fin, el objetivo que he perseguido durante todo el montaje ha sido hacer una instalación lo más segura en cuanto a conexiones, eliminando cables y tubos innecesarios para no echarle peso innecesario suprimiendo los conocidos Festos y lo más limpia posible para facilitar la desinstalación de cualquier componente y sin tener por ello que desmontar otros componentes.

Dejo algunas fotografías

Hola Miguel saludos desde el foro,faltaba el último empujón,me alegra que lo hayas terminado,trabajo impecable y seguro que lo disfrutarás igual o más que el Viper.


Otra quedada hay que hacer en mi pista o en la tuya.

Saludos de nuevo

Bueno, éste montaje ha llegado a su fin pero no quiero finalizar el hilo dejando pasar la cuestión referente al CG del avión y las medidas de las deflexiones de las superficies

He hecho un útil de contrachapado para proceder a determinar el CG y he marcado los centímetros desde el borde de ataque del ala hacia el centro de la bayoneta. Le he colocado un tornillo al cual le voy anudar una cuerda de piano para fijar el CG. Este útil no es necesario si se va a establecer el CG a 260 mm, porque coincide con el centro de la bayoneta, en cuyo caso con una simple cuerda anudada a la bayoneta es suficiente.

En el foro RC Universe, dan algunas medidas sobre donde situar el CG y que oscilan entre 230 y 260 mm para los avanzados, siempre tomadas desde el borde de ataque del ala.
Voy a situar el GC en 260 mm con el Hopper lleno y tren desplegado y que viene a coincidir con el centro de la bayoneta.

Por lo que se refiere a las medidas de las superficies móviles, y teniendo en cuenta las indicaciones del foro de RCUniverse, sin perjuicio de modificarlas en el futuro, las voy a establecer inicialmente en:

Plaps: 40 mm despegue y 95 mm aterrizaje
Alerones.: 30 mm arriba y 20 mm abajo con 40% exponencial
Elevador: 33 mm arriba y 28 abajo con 40% exponencial
Timón: 50 + 50 mm y 40% exponencial

El peso del avión es de 12,800 Kgs con todas las baterías pero sin combustible y con Hopper vacío. El CG ha salido perfecto a 260 mm y no he tenido que añadir ni quitar peso.

Bueno Sres.!!, hasta aquí hemos llegado, espero que el hilo haya sido de utilidad.
Dejo unas fotografías y más adelante añadiré alguna que otra fotografía más

Hasta la próxima.

Te ha quedado de lujo, como siempre, mucho detalle y cuidado al montarlo.

En cuanto podamos quedamos en tu club para estrenarlo

Saludos

Muchas gracias por compartir el proceso. Aquí quedamos a la espera de un vídeo del estreno

Saludos de nuevo

Hoy no vengo hablar del montaje del avión ya que está terminado, sino del recorrido de las partes móviles de los timones de profundidad y de como lo he solucionado.

En una cartulina he colocado el tubo central del timón y he marcado el perímetro (es como hacer la O con un canuto) lo he recortado procurando que esté lo más ajustado posible al tubo.

Seguidamente, he introducido el tubo por el agujero hasta llegar al otro tubo de sujeción y he vuelto hacer lo mismo.

Una vez la cartulina está junto al perfil, he vuelto a marcar el perfil del timón en la cartulina pero únicamente la parte fija del timón (nunca la móvil).

A continuación he marcado en la cartulina el centro del borde de ataque y he hallado el centro del perfil del timón.

Seguidamente, he trazado una línea recta entre los dos puntos y ya tenemos el centro del perfil del timón, que puede o no coincidir con el centro de la bayoneta central, lo que a nosotros nos debe ser indiferente.

Posteriormente, he recortado la cartulina de la forma que se ve en las fotografías y ya tenemos nuestro punto de referencia para hallar los grados o recorrido que deseemos darle a las profundidades.

Ojo!! Esta operación hay que hacerla para cada uno de los timones de forma independiente, no sirve una cartulina para ambos timones, ya que los tubos de los timones pueden o no coincidir entre sí.
Finalmente, marcamos en una de las cartulinas, con una regla, los milímetros que deseamos darle al timón hacia arriba y hacia abajo y trasladar esta medida a la otra cartulina.

Algunos dirán que el punto de referencia se puede tomar desde el borde de salida del perfil del timón que está en el fuselaje y dejarnos de tanta tontería. Tienen razón los que piensan así, pero siempre y cuando el constructor haya colocado correctamente los anclajes interiores que sujetan los timones, porque a veces ocurre que si no están correctamente montados, alguno de los timones puede tener algo de incidencia (positiva o negativa). Si esto ocurre habrá que corregir éste defecto desmontando los anclajes del timón, que se supone tiene incidencia y debemos corregirlo adecuadamente.

Esta forma de determinar los recorridos de las profundidades, es bastante cómoda y nos asegura que ambas profundidades tengan los mismos recorridos. La podemos utilizar en cualquier momento y tampoco se lleva tanto tiempo hacer las plantillas, claro se pierde menos tiempo en medir el recorrido con una regla, pero después no debemos de quejarnos del porqué el avión tiene tendencia a ir hacia un lado u otro.

Bueno, solo espero que algunos de los foreros que siguen el hilo le sea de utilidad esta forma de establecer los recorridos de los timones.
Hasta pronto.

Saludos de nuevo

Ya comenté, cuando subí las fotografías de la decoración de los logos de Lamborghini, que no descartaba más decoraciones pues bien, voy a subir la decoración de los timones de profundidad.

Las profundidades están bastante insulsas, ya que vienen pintadas sin ningún tipo de decoración y he decidido decorarlas, a imagen y semejanza de las alas, para lo cual he tenido que sacar de Internet, otra vez, el logo del Toro así como el vocablo “Performante” y “Lamborghini” pero esta vez algo más grandes y las he llevado a una copistería donde me las han hecho como en la anterior ocasión.

Como la decoración en el ala derecha, el término "Performante" está escrito simulando 2D, yo he encargado que me lo hagan en color blanco y negro y he superpuesto ambos vocablos, de esta forma quedan igual que las del ala.

Lo primero que hay que hacer es medir los timones y las alas para que los términos “Performante” y “Lamborghini” queden a una distancia proporcional a la dimensión del timón y he sacado la longitud y altura que debe tener en relación al ala y como he dicho los he llevado a una copistería.

Seguidamente, he procedido igual que en la anterior decoración, es decir, colocarlas y darle una capa de laca brillo de automoción.

Dejo unas fotos

Las fotografías, una vez le he dado la laca brillo

Hasta pronto

Saludos de nuevo

He decidido colocarle unas luces en la pata delantera.

He utilizado las mismas luces que ya instalé en las alas pero la novedad está en la forma de sujetar éstas luces a la pata. No me he complicado mucho y el sistema de sujeción ha sido utilizar un trocito de tubo termorretractil transparente y listo, eso sí, la placa de las luces no pueden tocar el aluminio de la pata y para ello he utilizado un trocito de cinta adhesiva acorchada de las que pegan por ambos lados.
Una vez el tubo termorretractil está en la pata he aplicado un poco de calor quedando totalmente sujetas las luces

En caso de que nos cansemos de las luces con unas tijeras cortamos el termorretractril y listo.

Al menos ahora se ve a distancia si el tren está desplegado, porque para otra cosa no sirven.
Saludos.

Hola de nuevo

Hoy subo las fotos que prometí una vez que estuviese el avión montado

Saludos

Muy impresionante! Enhorabuena por el trabajo.

Saludos de nuevo

Gracias Capitán por tus amables palabras

Quiero mostraros lo último que le he hecho al avión y han sido las funda para el transporte.

Que gran trabajo ! Excelente avión , muy lindo me encanta!
Saludos desde Buenos Aires , Argentina.

Muy amable por tus palabras