Bootstrap Framework 3.3.6

Te ha quedado muy bien.

Yo he probado el imedio+ acetona y la novavía, ambas tensan mucho, pero no consigo que me quede un acabado 100% uniforme (defectos de la aplicación con pincel que son, en cierta medida, inevitables).
También he probado el barniz para cuadros Titan, que está muy bien, no tensa pero que me dio problemas con ciertas incompatibilidades químicas que presentaba el so-lite (termorretráctil de la casa Solarfilm que pesa apenas 20-22 gr/m2 y que tensa muy poco). El Titan lo tienes es brillante, satinado y mate.
Esto me llevó a probar los barnices de la casa Krylon, que tanto aclaman los americanos.
Al igual que el tital el Crystal Clear, aunque pone que es "acrílico", la verdad es que apesta notablemente a aguarrás o algo parecido (en la etiqueta pone que tiene: acetona, propelentes hidrocarbonados, tolueno, propionato y otros hidrocarburos aromáticos) = yo, para estos y otros menesteres me he comprado una máscara autofiltrante con filtros para disolventes orgánicos, parezco Darth Vader con el "shhhh" de la respiración y todo.
En 10 minutos está seco y en un poco más puedes dar otra capa, aunque yo esperaría 2 horas para pintar por ejemplo. No tensa por lo que no te va a deformar la estructura, ni aunque esté colocada (aunque yo, por si acaso, he sujetado las piezas bien después de barnizarlas para evitar una reviradura inopinada, es decir, yo lo haría antes de colocarlas definitivamente). No amarillea y protege de los rayos UV.
Algo que me gusta de estos barnices en spray es que el acabado es 100% uniforme y si lo tiras bien puedes dar un acabado casi perfecto. La distancia a la que pulverizas es muy importante, por que si lo haces desde muy lejos lo más probable es que te forme "piel de naranja", ya sabes, como grumitos por haberse secado las microgotas antes de llegar a la superficie que quieres barnizar.
Recomendaría dar capas finísimas, dos, tres... la finalidad es dar resistencia al papel, coartar la contracción del papel y acentuar los colores del papel base. Si das una capa gruy "gruesa" empapas en exceso el papel y además de añadir un peso excesivo vas a ocasionar que el papel se vuelva totalmente "transparente".
Como acabados tienes el Krylon Crystal Clear (código 1303, no el 1301 que dicen los americanos, que no debe existir por que no aparece ni en Krylon.com) que da un acabado brillante y el Matte Finish (1311). El mate aún no lo he probado pero lo haré en breve.

Otra cosa es dónde encontrarlos, por que por estas tierras no hay mucho dónde elegir. Si te interesa, por no hacer publicidad, te digo dónde lo he comprado yo y te diré que es en BArcelona.

Venga, saludos: Juan

Andrés González escribió: ¿Le darás la última tensión todo montado?

Andrés, por la cara que pones ( ) ya veo que no te parece una buena idea...
Supongo que lo dices porque al aplicar la Novavia en el modelo montado no se pueden fijar las diferentes piezas (alas, estabilizador, deriva...) para controlar su deformación durante el secado.
En caso de barnizar con Novavia (diluído), entiendo que lo correcto sería aplicar por separado y fijando al tablero cada pieza antes de ensamblar.
Pero si no se usa Novavia y como capa de acabado se aplica spray acrílico incoloro tipo Krylon, tal como dice Juan quizás puede considerarse que éste no tensa el revestimiento, y por tanto aplicarse al modelo montado y con los planos "al aire". Aunque quizás mejor no contar con ello, no sé...

Perdonad mi ignorancia, es que se trata de mi primer modelo "de una pieza", y además estoy usando muchas técnicas y materiales que son nuevos para mí...

Juan, gracias por tus comentarios sobre el Krylon, si logro encontrarlo quizás lo pruebe en el Cougar.

Otra pregunta para todos:
Cuando pegais las distintas piezas ya enteladas (estabilizador, deriva, fuselaje, alas, montantes, elementos decorativos...) ¿las encolais a través del revestimiento, o lo retirais localmente (lo "pelais") para que la unión sea madera con madera?

Gracias de nuevo por vuestra ayuda.

Yo, sin ningún género de dudas te diría que debes retirar el papel. Ojo y que la hoja del cutter no corte la madera o la debilitarás creando una línea de rotura clarísima.
Si no puedes retirar totalmente el papel, por lo menos ráspalo.
Lo que interesa es que la madera se adhiera a la madera y no a una superficie intermedia que, cuando menos, es muy frágil. Ante cualquier golpe es muy fácil que el entelado se pueda separar de la madera y corres el riesgo que junto a ese papel se vaya también la deriva o el esbailizador.

Saludos: Juan.

Hola Hinomaru y Juan:

Desde luego estais aplicando tecnologias punteras en la cuestion del entelado... a ver si yo también aplico alguna...
En cuanto a si se ha de raspar el papel para que peguen madera con madera, la verdad es que yo no lo suelo hacer. Cuando se pega la deriva, por ejemplo, lo hago siempre con un par de gotas de Imedio diluida con acetona. Parece que no pega pero después se puede reposicionar fácilmente aplicandole acetona. Con una par de puntos queda super-fijada y la pega traspasa el papel y la madera fácilmente.
En el caso del Cougar, al haberle puesto una deriva movil, con ponerle pega a todo lo largo es suficiente. En cuanto al estabilizador otro tanto, pero esta vez pegando la parte de delante y dejando la de atrás sin pegar para poder ponerle una calita de madera para poder variarle la inclinación (si fuese necesario, si no lo es, entonces la calita, minusculo trocito de balsa, se pondrá por el otro lado haciendo de "prensa". Una vez probado el avión en el pabellón, se puede proceder a pegarlo con Imedio+acetona)
Muchachos después de leer hoy vuestros posts oficialmente el "maestro" se ha convertido en alumno !!!!!

Salud
Andrés

Andrés, tú siempre serás nuestro Maestro Cacahuetero. ¡Y por muchos años!

Bueno, al turrón, que tengo el hilo medio abandonado.

Entelado del ala
Pues eso, que he entelado el ala. He seguido el mismo procedimiento descrito para los planos de cola, con barra UhU, alcohol de 70º y deditos.
Una vez enteladas las cuatro caras, le he dado una "niebla" de agua a una semiala (protegiendo la otra con film plástico) y la he fijado al tablero durante unas horas para controlar el tensado, con la consabida cama separadora de listoncillos para que se airee al mismo tiempo por arriba y por abajo. A continuación, he seguido el mismo proceso para la otra semiala. He añadido una pequeña cuña de 1,5 mm de espesor bajo la esquina posterior del marginal para darle un cierto "washout" a ambas semialas, con el objetivo de proporcionar una mayor estabilidad en vuelo. Esto lo he leído en diversos manuales y foros especializados, aunque parece ser que hay diversidad de opiniones sobre el tema. ¿Vosotros que opinais, compañeros? Entelado del fuselaje
He entelado todo el fuselaje (también usando la cola de barra), excepto la zona dorsal y la parte superior de la proa. La zona dorsal del Cougar se entela, junto con el panel central del ala, una vez fijada ésta y colocado el larguero central que las cubre ambas. Y la parte superior de la proa quiero entelarla después de encolar el parabrisas. Bueno, pues también he acabado y entelado algunas partes accesorias o decorativas: El cono, las ruedas, el "nose block", la toma de aire, el tapón del depósito y los tubos de escape. Éstos últimos realizados con tubo de plástico de color latón (ya se que los tubos de escape no suelen ser de latón, pero bueno...). Faltan todavía los montantes o riostras de las alas; éstos los dejo para el final. Por cierto, he hecho una labor de investigación intensiva con el objetivo de determinar cual es el mejor producto para encolar la cabina, y ¡he llegado a una conclusión! En un próximo "post" os pongo los resultados...

Hola Hinomaru:

Veo que el tema del entelado con Stick (sea cual sea la marca) va muy bien. Me sorprende el resultado y espero probarlo pronto.
En cuanto a lo del "washout" (o "washin" si es en lado del borde de ataque) lo recomiendan todos los genios del tema. Ayuda a girar el modelo en el sentido adecuado y ayuda a evitar el par motor.
Los detalles estan muy bien trabajados, eso le da realismo al modelo!!!
La hélice la tallarás tu?

Saludos
Andrés

Nada que comentar por que te está quedando muy bien. El entelado será la parte que menos te gusta pero la estas dejando "niquelada".

Saludos: Juan.

Hola a todos (o quizás debería decir "hola a los dos" ), gracias por vuestros ánimos.

Pues no, Andrés, esta vez no tallaré la hélice en balsa. Usaré la hélice de plástico Peck Polymers de 6 pulgadas (diámetro 15 cm) que viene en el kit, debidamente afinada y equilibrada; pero en futuros proyectos de cacahuetes sí que pienso hacerme yo la hélice en balsa.

Decoración del fuselaje
He hecho la matrícula y las franjas laterales negras del fuselaje, cortándolas de un retal de papel japonés que tenía por casa. No he usado el retal que venía en el kit porque me ha parecido de mala calidad, demasiado "basto" para perfilar los números. De hecho es el mismo tipo de "domestic tissue" que el de color rojo usado para entelar el modelo, y me arrepiento de haberlo usado pues es muy frágil, se desgarra con facilidad y encima es más pesado que el Esaki.
El problema gordo que he tenido con la decoración es que como he decidido no usar Novavia, (lo barnizaré con spray Krylon al final), el pegado de los números y franjas ha sido un via crucis y me ha quedado fatal. Claro, si los pegas con Novavia sobre una superfície ya barnizada también con Novavia puedes rectificar, moverlos, incluso quitarlos aplicando disolvente... y el papel base no se rompe. Pero haciéndolo "en seco" con adhesivo (yo he usado cola blanca diluída) no da tiempo de rectificar, y si lo intentas humedeciendo el papel se te desgarra, que es lo que me ha pasado a mi en dos sitios.
Bueno, os muestro el fuselaje (por el lado bueno): Acristalamientos y luces
He recortado el acristalamiento de la cabina en plástico obtenido de una funda de documentos de las usadas en las oficinas, previa confección de un patrón de papel. El retal de plástico que viene en el kit es demasiado grueso para mi gusto, y además no da para hacerlo todo de una pieza.
También he hecho el acristalamiento para la luz de aterrizaje, que va en el ala izquierda.
Por último, he realizado las luces de posición que irán en los bordes marginales de las alas. La parte "luminosa" la he hecho con el extremo de dos leds (verde y rojo) cortados en forma de cuarto de esfera con la Dremel y un disco de corte finito. Como os dije, para pegar el plástico transparente al fuselaje he hecho una serie de pruebas con todos los pegamentos que tenía por casa, y he llegado a la conclusión de que el mejor es el Vinil Ceys para plásticos flexibles. Ya os pondré fotos del producto.

Hola Hinomaru:
¡Es imprersionante la cantidad de problemas que se van sucendiendo uno detrás de otro!
Lo bonito es poder ir dándoles una solución.

Yo para los números de la matriculación de la Waco usé calcamonías de esas que puedes imprimir en casa y luego, con agua y algún que otro producto más, las pones sobre el modelo. Si se hace con cuidado pueden quedar muy bien, es cuestión de práctica (ojo, práctica que yo no tengo por que fué la primera vez que las usé, pero pienso repetir). Si eres capaz (yo soy un poco más torpe) de recortar sólo los números, letras o dibujo en cuestión, no se notan nada de nada. Eso sí, hay que ensayar antes en algo que no sea el avión.
La verdad es que son tan finas que apenas añaden peso, puedes hacer el dibujo que quieras, con los colores que quieras (con tu impresora), etc. Lo único que habría que ponerlas tras barnizar el papel ya que requieren una superficie lo más lisa posible, sin granito de papel. El papel de calcas de marras es un poco caro pero creo que merece la pena. Que yo haya visto lo venden en blanco y transparente (y juraría que he visto negro) y lo hay, a su vez, para impresora de chorro de tinta (obligatorio el dar una capa de barniz antes de remojarlas) y para impresora láser.
Además, hay productos que te permiten "removilizar" la calca y otros que casi la transforman en forma de gel para que puedan adaptarse a formas complejas (microset y mocrosol, aunque creo que es una forma fina de decir "ácido y vinagre diluido").

Ánimo, que ya queda menos para ver acabada esa preciosidad.
Juan.

Buenas Hinomaru y Juan:
En el tema de los detalles yo siempre acabo sacando mi vena "oportunista". Si encuentro algo que me resuelve el problema lo pongo sin mas. Incluso he llegado a desmontar un viejo móvil o una radio para sacar aquellas piezas que podrian ser subceptibles de ponerse como un detalle. El problema es que la casa se te llena de cachivaches inútiles que a la postre se llenan de polvo y entonces vienen los problemas caseros!!!
En cuanto a los textos en los aviones yo suelo usar el sistema del troquel y lo pego con espray 3M. Queda bien pero es un poco engorroso.
Otros métodos son hacer máscaras para despues pintar con espray.
En esta página, en inglés, se explica como hacerlo.

http://www.ffscale.co.uk/page4a.htm

Con el tema de las impresoras a ver si ese problema se consigue reducir!!!
Hinomaru lo de los leds es algo a tener en cuenta!!!

Salud y ánimo que ya falta poco.

Andrés

y no solo 2 te siguen ..... seguro que somos mas , pero nos quedamos calladitos viendo los detalles

saludos

Alguno más si que somos...

Es que hay mucho cotilla

esto hay que hacerlo con pinzas, nada aconsejable a mis dedo-chorizos pero cotillear, se cotillea.

saludos.

¡Vaya, pues sí que tenemos seguidores!
¡A ver si ahora me acojono y no enseño nada más!

Bueno, Sukoi, ShoGo y Landrius, gracias por dar síntomas de vida, siempre es un estímulo saber que hay alguien al otro lado.
Y a ver si alguno se anima también a construir un cacahuete y compartirlo con nosotros...

Vaya, ya veo que el Gran Hermano lo controla todo!
Juan, esa foto que has puesto de Andrés vigilando que no ponga demasiado pegamento en las uniones es espeluznante...
¡Clemencia, Gran Maestro, prometo no pasarme de los 12 gramos!

Bueno, señores, vayamos al tema que nos ocupa, que esto se supone que es un hilo serio.

Encolado de los acristalamientos
Tal como he comentado anteriormente, he hecho todo el acristalamiento del modelo en una sola pieza para ahorrarme juntas innecesarias. Como comentario específico de este modelo, he omitido los listones que irían en las aristas del parabrisas; de hecho no salen en el plano, quizás por un error (en el modelo real lógicamente sí que están), y algunos modelistas los ponen y otros no. En cambio sí que he respetado los montantes oblícuos frontales, pues le dan realismo a la cabina al tiempo que proporcionan rigidez a la estructura.
He forrado todos los montantes de las ventanas por tres de sus caras (todas menos la interior) con el mismo papel de entelar el modelo, usando cola blanca diluída (aquí no me he atrevido a hacerlo con cola de barra). A continuación he lijado con mucho cuidado los bordes del acristalamiento por la cara interior en una franja de 1 mm (con la ayuda de un regle) para darle porosidad, y seguidamente lo he encolado al fuselaje, empezando por la parte delantera. Finalmente no me he atrevido a usar el Vinil Ceys y he vuelto a lo de siempre: cyanocrilato, concretamente uno viscoso especial para balsa; si el plástico está bien lijado y presenta una superfície porosa, la unión no presenta problemas. Una vez pegado el plástico transparente al fuselaje he revestido todo el perímetro del acristalamiento y los montantes verticales con tiritas de papel de entelar del mismo color que el fuselaje, pegadas con cola blanca diluída y mucha paciencia. Primero he pegado las correspondientes a los montantes verticales, de 1,5 mm de anchura. Después he revestido el perímetro de los ventanales con tiritas de unos 2,5 mm de ancho, también con cola blanca diluída. Los montantes oblicuos frontales no los he revestido, pues considero que son un refuerzo estructural interior y no el cerco del acristalamiento. De esta manera se disimula un poco el solape del plástico sobre el fuselaje en el perímetro, y con el forrado de los montantes se imita el despiece de las ventanas; así se evita la imagen del cristal pasando "por fuera" de los montantes, que no se corresponde con la realidad. Para acabar, he entelado la parte superior del morro del modelo, solapando el papel por encima de la pestaña delantera del acristalamiento. Fijación del ala y larguero dorsal
He encolado las alas al fuselaje, previo repelado del papel en algunos puntos estratégicos (como sugería Juan) para garantizar la unión de madera con madera. He usado cola blanca sin diluir; quizás me he pasado un poco (perdón, Maestro) pero quería asegurarme de que esta unión quedara firme.
He comprobado la geometría del conjunto, ajustando la posición lo mejor que he podido. A continuación he pegado el larguero dorsal, que cubre el fuselaje y la parte central del ala. Una vez pegado ya se podré entelar el dorso del modelo. También he acabado la luz de aterrizaje, y la he colocado en su alojamiento situado en la semiala izquierda, de momento sin pegarla aún.

Hola Hinomaru y compañía:

Pues lo cierto es que te está quedando muy bien. El pegado del papel parece perfecto, al menos en la fotos!!!
Es cierto que un cacahuete ha de ser lo menos pesado posible, pero tampoco sin exagerar
Tal y como decís más arriba, a ver si alguien se anima a hacer uno !!!

Salud

Andrés

PD: a tí tambien te estoy controlando Juan, que hace dos días que no posteas nada, ni fotos siquiera ... a partir de ahora me pesareis TODAS las piezas antes y despues de encolar

Hola a todos, soy Luna ( mi apellido ) y vivo en Buenos Aires Argentina, yo tambien estoy por terminar mi Nesmit Cougar, cuado sepa como subir fotos les paso algunas.-Pero ya les cuento que mi modelo completo sin goma esta en los 11,780 gramos.-
Un gran abrazo a todos.-

Muchísimas gracias por tu dedicación Hinomaru.
Las fotos del "paso a paso" son interesantísimas y muy explicativas. Estoy aprendiendo un montón.

Sigue así que te va a quedar de lujo.
Coincido con Andrés: el papel lo has pegado de 10. Sólo una cosa ¿cómo sujetas el borde del papel en los lugares en que cortas el entelado? Yo, a veces, para que al cortar no quede luego "fofo" el entelado pongo un poco de celo y así el papel tiene donde agarrarse al hacer el agujero (sea para lo que sea).

De nuevo muchas gracias por el esfuerzo que dedicas a enseñar tus avances y enseñarnos a todos cómo hay que hacer las cosas. Me repito, pero es que sé la cantidad de tiempo que requieren estos "reportajes fotográficos" cuyo únicos objetivos son la vanidad, el sentirse acompañado en estos proyectos tan minoritarios y el enseñar al que no sabe. Eso de que "el tonto no sabe lo que dice y el sabio no dice lo que sabe" me parece de un egoísmo supremo por parte del sabio de marras.

Un saludo: Juan.

PD: joé, qué risas me he hecho con lo de Andrés vigilando... Por cierto, mucho decir pero Andrés ¿para cuando esas fotos del avance de tu precioso Ipanema? Yo, por ahora amigos, no voy a poner nada por que se me han "torcido" las cosas: tengo un lumbago del tipo "buscar lentilla" que no me está dejando vivir y me paso medio día "endrogado" para el dolor.
PD2: Bienvenido Luna

Juan, siento lo de tu dolencia, espero que te recuperes pronto.

JuanVM escribió:De nuevo muchas gracias por el esfuerzo que dedicas a enseñar tus avances y enseñarnos a todos cómo hay que hacer las cosas... sé la cantidad de tiempo que requieren estos "reportajes fotográficos" cuyo únicos objetivos son la vanidad, el sentirse acompañado en estos proyectos tan minoritarios y el enseñar al que no sabe.

No, no, aquí hay un malentendido; no es mi intención dar lecciones a los demás, pues no me considero un maestro ni tan solo un buen aeromodelista (medianillo, a lo más), y menos aún en esta disciplina del vuelo libre y no digamos en la modalidad de los cacahuetes, en la que soy novato absoluto. Pero sí que deseo, como tú bien apuntas, sentirme acompañado en mi pequeña aventura (por eso me alegro de que se nos unan nuevos seguidores), y compartir lo poco que he aprendido con los años y sobre todo lo que he copiado de los foros y webs extranjeros, que son la verdadera fuente de conocimiento y experiencia en estos temas. Pero no olvidemos que el hilo ha de ser en realidad una malla, donde se crucen las aportaciones de todos y hasta un cierto grado de debate constructivo; es entonces cuando alcanza su pleno sentido tal como yo lo entiendo. En cuanto a la vanidad... pues un poco de eso también habrá, supongo.

JuanVM escribió:¿cómo sujetas el borde del papel en los lugares en que cortas el entelado? Yo, a veces, para que al cortar no quede luego "fofo" el entelado pongo un poco de celo y así el papel tiene donde agarrarse al hacer el agujero.

Supongo que te refieres al alojamiento de la luz de aterrizaje, pues es el único punto donde he cortado el revestimiento (creo). En este sitio hice un cajón de balsa entre las costillas, tal como se indica en el plano (lo siento, no tengo fotos del cajón antes de entelar). Al entelar cuidé de pegar bien el papel al perímetro del "cajoncillo", de forma que al cortar después el papel no se destensara; además, al cortar dejé un sobrante de 1 mm, que pegué por el interior del cajón para más seguridad.
Valga decir que la luz de aterrizaje ha sido una matada: consiste en un paralelepípedo trapezoidal hecho con plástico transparente y cartulina plateada (quitándole el grueso de la cartulina) pegados con cyano, que encaja justo en el cajón y queda enrasado por ambas caras. Aprovecho para saludar a nuestro amigo Luna y darle también la bienvenida. Todos sabemos que en Argentina hay una gran tradición en vuelo libre, incluyendo las modalidades de interior, como puede comprobarse visitando los diferentes sitios de internet existentes.
Luna, a ver si nos pones algunas fotos de tu Cougar. No es difícil; yo lo hago así:
- Subir adjunto
- Examinar
- Abrir (seleccionas la foto de tu archivo y confirmas)
- Agregar archivo
- Comentario (escribes un comentario en el recuadro, si quieres)
- Insertar en texto (si quieres insertarla en medio del texto; si no, saldrá al final del mensaje)
Las fotos no deben superar los 200 Kb. Yo las reduzco a 800x600 pixels y ya me entran.

A.E.Luna escribió:les cuento que mi modelo completo sin goma esta en los 11,780 gramos.

Pues mira, a mi también me va a salir justo por debajo de los 12 gramos, o sea que vamos a la par.

Hinomaru escribió:En este sitio hice un cajón de balsa entre las costillas, tal como se indica en el plano

Sí, precisamente a eso me refería. Te lo comento por que a veces no aparecen en los planos esos cajoncillon o marcos para agujerear el entelado. Vas de novato y cuando has de hacer el agujero... el desastre.
He descubierto que si en vez de la balsa usas como "marco" un simple cello remarcando el espacio del entelado que va a vaciarse es más que suficiente para sujetar el papel y no aporta casi nada de peso. Es otra opción. Esta bien esto de compartir cosillas y truquillos.

Venga, amigo, no seas tan modesto que te mereces un reconocimiento.

Saludos: Juan.

Salud a todos:

Bueno como norma general, al postear, se trata de enseñar lo que haces y como lo haces... así de sencillo. Obviamente te alegras más cuando todo sale redondo...
Hinomaru, muy bueno lo de la luz del Nesmith. Y es que hay cosas que te las tienes que "inventar"...
Juan: ademas de ser un fantástico aeromodelista no me digas que eres vidente?
Pues si.... una vez pasado algún que otro bache, he llegado a aguas menos revueltas y me he decidido a retomar lo que tenia inconcluso. Cuando tenga mas material para postear crearé otra entrada con el Ipanema!!!
Luna: repito lo que dice Hinomaru: Argentina tiene muy grandes aeromodelistas, también en cacahuete. Siempre sigo con atención esta web:
http://www.e-aeromodelismo.com.ar/
¿Conoces alguna otra que sea de interés?

Saludos

Andrés

Muchas gracias a todos por la bienvenida.-
Voy a probar subir mis fotos, tengan cuidado, ponganse a cubierto, la computación no es mi fuerte.- En esta primera foto se ve el modelo con la helice para puntuación estática, no es la de vuelo, tambien se ve el tubo pitot sobre el borde de ataque del ala que no figura en el plano de Peck-P., se ve la tapa del tanque de combustible con el tubo de ventilación de gases( fabricado con una pajita de escoba para barrer ) ( creo que tendremos algunas dificultades para entender términos Argentinos y su par en Español ), se ven los tubos de escape y la toma de aire hecho con un papel fino al cual le pegué el papel japones, es mucho más liviano que un taco de balsa, las ruedas son de telgopor ( poliestireno espandido ) creo que en España lo llaman Poliexpan, de las bandejas donde envasan comestibles, la parte metálica es de papel de cajetillas de cigarrilos y es mas liviana que hacerla de balsa, la que hice de balsa pesó 0.310 Gramos las que tiene puestas el avion pesan 0.085 Gramos, es mucha diferencia.-
Las costillas de las alas son de balsa liviana, la blanca de baja densidad, lijada a 0,5 mm , en extremo de ala son de 1 mm igual las del panel central del ala, la costilla que toma el montante de ala tiene un pequeño refuerzo en ese sector.-
Todo el fuselaje esta pntado gris plomo para que se asemeje a una estructura metalica.-
Tambien verán que la trompa tiene simulado el motor, que es muy liviano, les contaré más adelante.- Espero vean los detalles de las ruedas en la segunda foto.-
En la tercera se ve el motor que llevará la helice para vuelo que tallé en balsa ( mucho más liviana que la de plástico) y en la última se ve una copia reducida del plano orignal del avión donde tomé la forma del motor.-
Los cilindros lo hice sobre un tubo de plástico bien pulido y levemente encerado, donde enrrollé cuerda o hilo de algodon le pase dos manos de dope diluido y luego de secado dos manos de cola blanca diluida 50 % para endurecer un poco.-pasadas 24 horas lo saque del tubo y lo corte por la mitad con unas tijeras y lo pinté metalico.-

Aguardo vuestros comentarios.-
Un abrazo
Luna

Hola Andres.
Te paso un video de Peanuts de Argentina.-

http://www.youtube.com/watch?v=GXLwFcr9Q3M

Saludos.-
Luna

Hola Luna, gracias por colgar las fotos, ¿ves como no era tan difícil?

Ya tienes el Cougar casi acabado, felicidades, te ha quedado muy bien y los detalles que te has trabajado le añaden gran realismo: el motor, las ruedas, el pitot, el tubo de ventilación, el pintado previo de la estructura... me temo que el mío se quedará en una versión bastante más austera.

Muy buena idea lo de rebajar el espesor de las costillas, realmente las de 1,5mm que vienen en el kit son innecesariamente pesadas; yo no caí en ello hasta que ya tuve el ala montada. Lo de reforzar las costillas que reciben el montante también es un detalle que da la experiencia (yo tampoco pensé en ello)
Las hélices de madera (la de vuelo y la de exposición) fantásticas, se ahorra mucho peso y le dan mucho más mérito a la maqueta.

Unas preguntillas, por curiosidad:
¿Te ha quedado equilibrado o vas a tener que añadirle peso?
¿Que sistemas y productos has usado para encolar, para entelar y como acabado? (cola blanca, cola de barra, dope, barniz...)

Ah, y sobre todo, ¡infórmanos sobre las pruebas de vuelo!

Muchas gracias por tus aportaciones y un saludo.

P.S.: ¡Brutal el video! Gracias por el enlace.

Hola Hinumaru.
Gracias por los elogios, no es para tanto.-

En cuanto a tus preguntas, trataré de responder lo mejor que pueda.-
Seguro que tendré que agregar peso en la trompa, porque me tomé el atrevimiento de poner superficies móviles en conjunto de cola, le pegué pequeñas tiritas de aluminio de las que vienen en las tapas de los yogures, y cuando se agrega peso en la cola hay que poner como 10 veces más en la trompa, trataré de compensar sacando el conjunto rueda de cola que hice con alambre de acero de 0,8 mm y le pondré de 0,35, yo uso las cuerdas de acero para guitarras eléctricas, para 0,35 mm le corresponde la Nro. 0.014 de las guitarras, espero que se note la diferencia.-

Los sistemas de armado hago lo que conozco o los invento, por ejemplo te cuento el armado del ala.-
Trabajar con costillas tan pequeñas y de 0.5 mm de espesor, no es nada facil, por lo tanto inventé un nuevo sistema (posiblemente ya se use pero yo nunca lo vi ), sobre el plano del ala derecha aseguré lo mejor posible el larguero, luego con una aguja le puse una pequeña cantidad de cemento diluido al 50 % con thiner en el lugar correspondiente y pegué las costillas patass arriba, (se entiende ?) luego de secado, retiré el conjunto muy suavemente y lo coloqué como corresponde sobre el plano del ala izquierda y completé el armado del borde ataque y de fuga sin ningún problema, las costillas del centro y extremo las hice de 1 mm, pegando todo de la misma manera.-
Casi todo lo pegue con cemento diluido.-

La trompa para el vuelo la hice con madera de pino que se usa para enchapar muebles tiene mas o menos 1 mm, lo lijé hasta 0,8 y le pegue balsa de 0,5 a contra veta con cola blanca pura y luego prenzada entre dos maderitas con broches de presión todo un dia, queda liviana y muy, muy fuerte para soportar la prsión de la goma.-
sobre esa placa le pegue varillas de balsa semi dura de 3x3 mm para formar el encastre de la trompa, luego en la parte frontal pegué varillas de 1,5 mm x 5 mm para formar el hueco para el motor y poder lijar la parte redondeada de la trompa, luego pinte con marcador permanente negro el interior y finalmente pegué el conjunto motor pintado metálico como se ve en las fotos.-

Para entelar usé otro invento, (podria ser que se use pero nunca lo vi, igual que lo anterior ), corte el papel japones 2 mm más grande de lo necesario, sobre la superficie a entelar pase goma de barra sacando los sobrantes con el dedo, pero principalmene para que quede bien distribuida la goma, luego con un rociador manual de perfume que sale una nube pareja de líquido en spray, mojé muy, muy mojado el papel con una mezcla de alchol y agua al 50 %, lugo con toda tranquilidad lo puse sobre la superficie a entelar y me dió tiempo para emparejar, estirar y acomodar el papel, cuando ya esta secando lo acomodé bien asegurado para que no se revire y además ya queda tensado.-

Otro dia seguiré contando, no crean que sé mucho de aeromodelismo, hice solo pocos modelos hace más de 30 años, ahora estoy de nuevo en el camino acompañando a mi nieto Damian que tiene 16 años y estudia para Técnico Aeronáutico, igual que su abuelo, su padre su tio y su hermana.-(Familia loca)

Un gran saludo a todos y espero sus comentarios sobre estas locuras mias.-

Luna

Hola a todos:
Me hago de cruces y es que me parece cosa de magia poder hacer costillas de 0,5 mm y que no se reviren al tensar. Supongo que algo tendrá que ver el tensado con agua+alcohol, que es menos intenso que sólo con agua...
Entiendo, si no he comprendido mal el proceso, que el amigo Luna construye el ala apoyándola en el extradós... interesante. La verdad es que así parece un pocó más difícil, me refiero a que es más complicado apoyoar todas las costillas en el mismo punto de su curvatura y que se mantenga ahí, por supuesto. Pero por otra parte parece que así se garantiza que la parte del extradós (la más importante) esté planita por igual y si hay alguna pequeña diferencia entre las costillas se quede del lado del intradós... Interesante.

¿Cuerda de piano de 0,35?, ¿y no es excesivamente maleable para funcionar como tren de aterrizaje?. No es una pregunta retórica de las que implica mi desacuerdo si no pudo desconocimiento (tengo que medir mis palabras, no quiero ofender a nadie ni llevar a una mala interpretación, que llevo una temporada un poco funesta en ese sentido).

El vídeo es muy hermoso. Como "la cabra siempre tira al monte" a mi el que más me ha gustado es el Halberstat DII: precioso.

Venga, saludos a todos, maestros: Juan.

PD: como Andrés me ha picado y dado que según él soy un gran aeromodelista (pero un pésimo piloto, dilo todo, y además yo niego la mayor directamente ya que sólo soy cabezón y nada más) no puedo defraudarle y os quiero mostrar cómo va mi último bichico. Os invito a que paséis por el hilo aeromodelos-interior-indoor-f6/ssw-diii-t162052.html. Ya sé que no es Vuelo Libre, pero algo ha heredado.
PD2: no es mi intención enturbiar su "serio" hilo maestro Hinomaru

Salud a todos:

Bueno bueno... este foro se está internacionalizando, que es lo suyo !!

Luna: me parece perfecto tu modelo, has aplicado el principio básico del "cacahuetero": mientras menos peso , mejor!!!.
Interesante la manera de hacer las costillas, yo construyo con 0,6mm y en los bordes más reforzada.
El entelado que comentas a mi me pone los pelos de punta: ¿No se empapa demasiado la madera?¿No se rompe el papel? Como ves yo aún sigo con el método de dope (novavia) y acetona.
El acero de 0,35 me parece un poco fino, pero después pensando he caido en cuenta que en realidad mientras aguante el aterrizaje y vuelva a su posicion inicial, no tiene porqué ser de un grueso mayor. Lo probaré en mi siguiente cacahuete.
Tambien la manera de hacer el falso motor. A probar sin duda.
¿Y las helices? Veo que las haces tu mismo. ¿Que diametro tienen? ¿Están talladas directamente de un solo bloque de balsa?
Genial el video, con unos modelos impecables.

Juan: no te preocupes que seguiré tu hilo del SSW DIII como un halcón ... y mejórate...

Salud

Andrés

Hola a todos.-
Les quiero aclarar que cuando digo usar alambre de acero de 0,35 mm es en referencia al tren de cola, y creo que se puede poner más fino para la cola.-
Les comento que armé un Piper 95 con un patin de cola con balsa redonda de 3 mm con un alma de acero de 0,25 y rueda de 7 mm de diametro y aguanta los golpes más duros.-
Con respecto al entelado, sí, la madera queda muy empapada, pero en algún momento se seca, y el papel japones mojado resiste igual el corte que seco, lo probé antes de hacer locuras.-

Saludos.

Luna

Acerca del grosor del tren de cola, os remito a mi post del 4 de septiembre:

Hinomaru escribió:La pata del tren la he hecho con cuerda de piano de 0,5 mm (podría hacerse de 0,4 mm)

Por tanto, creo que también puede hacerse con 0,35 mm.

Luna, el papel que has usado ¿es el que viene en el kit o has empleado uno de mejor calidad (tipo Esaki)?

Os comento que el mio lo tengo casi acabado, a falta de detalles y barnizado final. Mañana pongo más fotos.
Lo quiero estrenar el próximo martes (festivo), que tenemos indoor en el pabellón de Santa Coloma.