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Buenas, inicio este hilo para conocer de las cuestiones básicas sobre la impresiones 3D relacionadas con nuestro hobby.

Se pueden pegar las piezas , o tan solo encastrarlas, acoplarlas, unas sobre otras, y ya luego fijarlas con tornillos , pasadores, o lo que sea...

Un ejemplo muy claro, si hacemos unas cuadernas de fuselaje con la impresora 3D, luego podriamos pegarles los tipicos largueros longitudinales, y posteriormente el enchapado

Gracias de antemano

Hola si se pueden pegar, yo uso cianoacrilato y acelerador.
Este es mi PT-17 stearman hecho en mi impresora 3d.

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Pero lo que veo es que te refieres madera al PLA.
Lo comprobaré a ver.

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De todas formas lo que suelen hacer las empresas que venden los archivos de estos aviones es diseñarlos enteros, esto es llevan las cuadernos, largueros y recubrimiento de una pieza.
Estas son algunas de las piezas de fuselaje para un Macchi Mc.200

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Jose Luis28 escribió: ↑

Lun, 17 Feb 2020 15:18

Buenas, absoluto Ignorante sobre el tema, se pueden pegar las piezas , o tan solo encastrarlas, acoplarlas, unas sobre otras, y ya luego fijarlas con tornillos , pasadores, o lo que sea...

Un ejemplo muy claro, si hacemos unas cuadernas de fuselaje con la impresora 3D, luego podriamos pegarles los tipicos largueros longitudinales, y posteriormente el enchapado

Sí, sin problema. Tanto pegar como atornillar. Plástico contra madera puedes probar con cianocrilato de densidad media. El epoxi de toda la vida también va bien, lijando un poco el plástico con grano gordo para que adhiera mejor.

Tienes un precedente de hace un montón de años: el Escuela de Modelhob con sus costillas en ABS.

El plástico PLA de las impresoras 3D se puede pegar entre sí con ciano y acelerador, quedando las uniones muy fuertes. Se puede pegar también con epoxi y queda como una roca, pero le añades peso.
El PLA con madera, yo lo pegaría con epoxi. Habría que probar también la cola blanca que es con lo que se montaban las alas del Escuela y quedaba bien.

Gracias a todos.

Paraca escribió: ↑

Lun, 17 Feb 2020 15:35

Pero lo que veo es que te refieres madera al PLA.
Lo comprobaré a ver.

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Así es, mi idea era hacer las costillas cuadernas, carena motor y alguna otra con la impresora, y el resto, listones enchapados... con madera.

Pero viendo en la web aerofred.com ,
y la foto de tú 3er. post, que los bloques del avión se ensamblan uno tras otro, que narices, que lo haga todo la impresora.

Éste modelo de 1.85m.,
https://aerofred.com/details.php?image_id=101763
Parece que indican que se necesita una impresora con un volumen de impresión de mínimo 200 x 200 x 200mm. no parece un tamaño nada exagerado para un modelo de esa envergadura.

Con la calidad de impresora 3D adecuada, entiendo que las piezas confrontarán perfectamente, irlas pegando, y el modelo acabará saliendo perfectamente alineado, sería absurdo lo contrario.
Ésta misma, https://www.anycubic.com/products/anycu ... 3d-printer, me valdría ? supongo que será suficiente para hacer aviones de 3m, (400x400x450mm), como lo veis

Sobre el peso final, viendo como vuela el avión en el video, sin duda, la carga alar debe ser la adecuada, y sobre el consumo medio de las impresoras, en watios hora (wh)

A ver si nos va a dar un chungo cuando llegue la factura de la luz...

Exactamente. Realmente en aerofred te imprimen el avión y te lo mandan, pero si te lo quieres imprimir tu compras el archivo aquí https://3dlabprint.com/shop/edge-540-73 ... a-replica/

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Mi impresora, una Tevo Tarantula, le hicieron un test en Internet y sale de consumo entre 0,07 y 0,10 kwh.
Si tienes sitio está muy bien ese tamaño, ahora están de moda y recomiendan los modelos CR-10 v2 y Artillery X1.

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Por partes, José Luis.

El avión que pones es realmente el Edge 540 de 3dLabPrint. Tienes todo lujo de detalles sobre él en su web: https://3dlabprint.com/shop/edge-540-73 ... a-replica/

Si nunca has impreso en 3D, yo empezaría por algo mucho más sencillo que eso para conocer y dominar todos los pormenores de las impresoras 3D. Empezar por un avión de 1.85m con infinidad de piezas complejas no creo que sea lo mejor.

Aviones de 3 metros impresos en 3D necesitan ya otra serie de refuerzos estructurales en forma de largueros o bayonetas de tubo de carbono, etc. Por ahora no es muy viable. Yo estoy siguiendo precisamente el desarrollo de un velero en esa envergadura, pero el nivel de refuerzo hace que suba la carga alar. En principio no debería ser problema para el vuelo, pero sí para las tomas no demasiado finas.

Las impresoras de gran formato están muy bien y empieza a haber variedad donde elegir. Por contra, pensar en hacer piezas de ese tamaño, en capa fina para los aviones, supone tiempos de impresión por encima de las 15 o 20 horas. En ese tiempo o tienes todo muy bien preparado y acondicionado, o la pieza no te va a salir bien. De nuevo yo empezaría por algo más sencillo hasta que domines el tema.

Y el consumo eléctrico no es el caballo de batalla de las impresoras 3D, con una media de 100 a 120 Wh.

Fenomenal el consumo eléctrico entonces...

Luis Gil escribió: ↑

Mar, 18 Feb 2020 9:04

José Luis.

Las impresoras de gran formato están muy bien y empieza a haber variedad donde elegir. Por contra, pensar en hacer piezas de ese tamaño, en capa fina para los aviones, supone tiempos de impresión por encima de las 15 o 20 horas. En ese tiempo o tienes todo muy bien preparado y acondicionado, o la pieza no te va a salir bien. De nuevo yo empezaría por algo más sencillo hasta que domines el tema.

.

Por espacio en mi casa no hay problema alguno, puede estar fija en un sitio , y ahí se queda haciendo la pieza, que tarde lo que quiera, no hay prisa...

A que te refieres con preparado y acondicionado

Mas preguntas, sobre la cantidad de material a utilizar, 3Kgs. de PLA te dan para 3 kgs. de avión, o merma durante la fabricación

Jose Luis28 escribió: ↑

Mar, 18 Feb 2020 10:42

A que te refieres con preparado y acondicionado

Mas preguntas, sobre la cantidad de material a utilizar, 3Kgs. de PLA te dan para 3 kgs. de avión, o merma durante la fabricación

Pues una ventana o puerta que se abre, una corriente de aire que te enfría la capa y con el tiempo se delamina. Un corte de corriente por pequeño que sea (un SAI doméstico le viene bien para estas cosas). Cuanto más larga es la impresión, más tiempo disponible para imprevistos. Ten en cuenta que la habitación donde esté sufre cambios de temperatura ambiente durante el día, esos cambios pueden afectar a la pieza si la impresora no es cerrada o no está dentro de un receptáculo o urna con temperatura constante. A mi no me gusta mucho hacer piezas de más de 7 u 8 horas, y eso que las tengo hechas de 42...

El PLA no merma nada, lo que gastes en la impresión es lo que pesará el avión. Tienes sobrantes cuando alimentas el filamento y purgas la boquilla, pero son despreciables. Sí debes contar con lo que te sobra si usas soportes en las piezas, ese material se tira. Pero en los aviones es muy raro que algo necesite soportes.

Entiendo, o cerrada, o dentro de una urna con control de temperatura.

Fenomenal, uno puede hacer un calculo monetario de la materia prima muy aproximado al total.

Sobre la deco final , hay de colores o son de color claro ? el de la foto parece un poco translucido , es que he visto varios modelos como ese...
Si permite epoxi, se podrá pintar ; y termorretractil u otro film , hay posibilidades ?

Jose Luis28 escribió: ↑

Mar, 18 Feb 2020 12:04

Fenomenal, uno puede hacer un calculo monetario de la materia prima muy aproximado al total.

Sobre la deco final , hay de colores o son de color claro ? el de la foto parece un poco translucido , es que he visto varios modelos como ese...

Si permite epoxi, se podrá pintar ; y termorretractil u otro film , hay posibilidades ?

Costes: sí, puedes calcular con precisión el coste de la materia prima. El programa que prepara el modelo para la impresora (slicer) tiene los datos de densidad de cada material, por lo que puede darte el peso de la pieza en gramos. Basta sumar y sorprenderte con que probablemente tengas un avión de tamaño medio (1,5m) por alrededor de 10 o 15 euros en material.

Colores: depende de los disponibles por cada material y marca. A veces hay una buena oferta en gama de colores, a veces no tanta. Un caso extremo es el de ColorFabb, con 359 colores diferentes en catálogo para PLA, siguiendo los estándares RAL. Y si no tienen justo el que necesitas, te lo hacen (con sobrecoste). Tienes colores opacos y traslúcidos, eso ya es cuestión de gustos.

Otros acabados: olvida el termorretractil, el plástico no aguanta el calor de aplicación. Pintar sí, cualquier esmalte o incluso acrílico sobre el PLA. Si vas a pintar, es mejor imprimir en blanco o natural. Una imprimación no viene mal tampoco para que cubra mejor.

Algunos ejemplos de modelos impresos y pintados:

Para mis intereses, más no puedo pedir, adios a las bisagras también, por el momento tán solo me viene una cuestión más, un tren hecho con la impresora 3D, flexa , aguanta, se parte, se deforma ...

Jose Luis28 escribió:Para mis intereses, más no puedo pedir, adios a las bisagras también, por el momento tán solo me viene una cuestión más, un tren hecho con la impresora 3D, flexa , aguanta, se parte, se deforma ...

Normalmente los retráctiles son comerciales que vendan en cualquier tienda tipo hobbyking. Los que son fijos como el del Pt-17 no me han dado problema alguno, viene el archivo para imprimir todo lo necesario, estructura, muelles internos (si muelles) un poco duros pero hacen su trabajo y funcionan, tijeras pasadores y ruedas impresas también en material flexible.

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Jose Luis28 escribió: ↑

Mié, 19 Feb 2020 0:09

un tren hecho con la impresora 3D, flexa , aguanta, se parte, se deforma ...

Pues depende del diseño del tren. Imagino que te refieres al típico tren fijo de ballesta. Necesitas un material que sea fuerte pero flexible. Si se hace de una sola pieza, en mi opinión el más adecuado sería PETG. Resistencia a golpes pero con un módulo de flexión aceptable. Y siempre puedes optar por una solución mixta. Ves estos dos ejemplos en la siguiente imagen.




Otra opción es usar un material muy ligero y flexible como el LW-PLA, aunque en este caso la rigidez no es suficiente y se hace necesario reforzar internamente con una varilla de carbono. Es la solución adoptada en el Eclipson Model V, un tren super ligero y con una flexibilidad muy buena. Me recuerda mucho en funcionamiento al típico ballestón de las Cessna reales.



Y luego tienes soluciones tan tontas como efectivas, el límite es la imaginación

Muchas gracias por el apoyo.

Me gustan todas, pero la solución de estas de últimas fotos son las que me encantan...

Que barbaro, hasta ruedas de filamento flexible se pueden hacer, bueno , ya me vendrán más preguntas, y decidido, la compro sí o sí, de éste finde no pasa, requisitos, una vez tenga los archivos, debe poder hacer modelos 3m. , luego ya veremos si hacemos un ala de muchas piezas con alojamientos para bayonetas de carbono, o como sea , que yo fuerzo mucho los acros, con toneles encadenados a endiablada velocidad.

Un ej., esas 4 bridas no están ahí por casualidad, que en una de las mias se despego un lateral...
Sobre el software a utilizar, controladores...con ganas, todo se aprende.

Si es cerrada mejor, opciones, cúal de ellas

Jose Luis28 escribió: ↑

Mié, 19 Feb 2020 12:43

Si es cerrada mejor, opciones, cúal de ellas

Pues a ver... Presupuesto?

Que tal vamos con 500 euritos aunque sea abierta, 1º tendremos que aprender, y luego ya le buscaremos urna.

Jose Luis28 escribió: ↑

Mié, 19 Feb 2020 14:58

Que tal vamos con 500 euritos aunque sea abierta, 1º tendremos que aprender, y luego ya le buscaremos urna.

Pues la oferta es variada, pero en base a mi experiencia con diferentes marcas me atrevo a recomendarte una en ese precio: Creality3D CR-10S Pro.

Te explico los detalles que para mi son importantes para hacer esta elección, si de alguno de ellos tienes dudas te los amplío si es necesario:

• Nivelado automático de la cama. Es una característica hasta hace poco reservada a los topes de gama, pero poco a poco va a ser un estándar que revierte en calidad de impresión y comodidad. La cama hay que nivelarla antes de cada impresión, un sensor mide la altura exacta entre la boquilla y la cama en varios puntos y ajusta el software para que esa distancia sea la misma en todos los puntos durante toda la sesión de impresión. Te permite además ajustar sobre la marcha (Live Z adjust), muy útil cuando cambias de material y necesitas que la altura de la primera capa tenga diferencias de micras, esenciales para la adhesión de la pieza en la cama. De esto se puede hablar largo y tendido, ya comentaremos.

• Tamaño grande que es lo que buscabas (30x30x40 cm)

• Extrusor Bondtech de doble engranaje. Mucho más fiable que un sólo engranaje y empujador. Aumenta la precisión en la alimentación del filamento a la boquilla y en las retracciones.

• Doble eje Z, más precisión en el mantenimiento de la altura exacta de capa en toda la extensión de la cama.

Yo le pediría además una placa magnética para la cama caliente, que ayuda a despegar las piezas al final. Y quizá un poco más de temperatura en la boquilla para poder utilizar materiales un poco más técnicos. Pero los habituales los vas a poder usar sin problema y por el precio me parece que está muy bien.

Otra opción en ese rango de precio y características sería la Anycubic Chiron, aunque yo personalmente prefiero la primera.

Y por un poco más de precio, no mucho más, tienes la Creality3D Ender-5 Plus, algo más voluminosa pero con alguna ventaja como la cama móvil en el eje Z, "menea" un poco menos las piezas durante la impresión. Además en ese formato cúbico te sería más sencillo añadir algún metacrilato en la paredes para hacerla cerrada,

Si es verdad, lo del nivelado auto suena muy bien, y aparentemente, va a resultar sencillo "cerrarla", vale , pues esta última. Pero seguro que el area de impresión será suficiente la chiron tiene mas, 40x40x45 cm , si bien no parece tener lo del nivelado auto.

Paraca, a tí cual te gusta mas

A ver si encuentro un avion de unos 3m. , a ver que volumen de trabajo minimo es necesario...

No te obsesiones con el volumen de impresión, cualquiera de ellas es lo suficientemente grande como para imprimir lo que actualmente existe disponible.

Y te veo muy lanzado, quizá de más. La impresión 3D necesita una buena curva de aprendizaje cuando tu interés es hacer algo más que figuritas. No hay casi nada ahora mismo en 3 metros. Te vas a tirar imprimiendo dos meses para luego que algo salga mal y tengas que tirar con todo. Empieza por algo más sencillo que te haga aprender acerca de los cientos (sí, cientos) de ajustes que se pueden hacer en el slicer y que tienen efecto directo sobre la calidad, velocidad, resistencia, acabado, durabilidad... de la impresión.

Si claro, poco a poco, si llevarás toda la razon, por mi parte, tiempo y dedicación no faltarán.

Empiezo con ésta, me será más fácil aprender que con la grande ( no tengo el nivelador auto)

https://www.creality3dshop.eu/collectio ... x220x250mm

En todas, a mí 1 año sólo de garantía me dá que pensar.
En Amazon están mas caras...

Me he apuntado al grupo ese de facebook...

Comprada, ésta mismo,

https://www.creality3d.shop/collections ... 8139702338

Iba a comprar la mas barata, pero he visto que ésta ya llevaba incorporada la lámina magnética ultraflexible para despegar las piezas, y una función contra cortes intempestivos de electricidad; y 1 Kg de PLA blanco, fenomenal por el precio total yo creo (242.-eur), voy a ver si hago de "1er. plato" la carena-motor de una superchipmunk de 2m que algo perjudicada si está.

Gracias Luis, gracias paraca, ya contaré mis andanzas...

Esa es una estupenda impresora para empezar y aprender. No te lo comenté, pero efectivamente entre las Ender-3 esa es la más adecuada por casi todo, sin subirse de precio.

Si bien no me la sugeriste porque yo estaba encabezonado con el avión de 3m...

De "entremeses" un tetraedro, y cuando salga bien, directo a la carena.

Voy viendo el software...

Como tendré que empezar con un software, he visto que el Freecad parece estar muy bien, podré imprimir directamente, o una vez tenga el archivo G Code, STL, OBJ, u otros compatibles, tendré que utilizar en todo caso el Creality slicer

Para diseñar las piezas que te quieras hacer cualquier programa 3d te vale siempre que lo pases luego a formato .STL, luego viene el slicer que hay muchos, incluso el que sugieren en la misma impresora, yo uso los programas CURA y Simplify3D.

Son dos pasos diferentes:

1.- Diseñar en 3D. Para eso, como te dice Paraca, hay muchos, depende de lo que te guste, aprendas a usar o estés dispuesto a pagar. Para gustos colores. Cualquiera de estos programas te generará archivos de sólidos en formato OBJ, STL, etc. El estándar es STL (STereoLitografía, o como se ha bautizado después Standard Triangle Language), es un archivo que sólo contiene información de la geometría del sólido, sin importar texturas, materiales, etc.

2.- "Rebanar" el sólido. Para ello se usa otro programa llamado genéricamente "Slicer" (rebanador), que por decirlo de alguna forma hace láminas o capas tu sólido y traduce así el sólido a formato GCODE, que es el único que entiende la impresora. "Slicers" hay también unos cuantos, algunos gratuitos como CURA, Slic3r, etc. Otros de pago como Simplify3D, hasta ahora uno de los más profesionales pero a cambio de 150 euros.

Para cada uno de los slicers puedes encontrar perfiles específicos para impresoras concretas. Esto es, ajustar gran parte de los parámetros de impresión para que sean adecuados a cada modelo de impresora. Hay otro gratuito, el Slic3r Prusa Edition, que hasta ahora era específico para impresoras Prusa Original, pero han anunciado ya la próxima versión con perfiles para las impresoras más populares, entre ellas tu Ender-3 Pro. Slic3r PE tiene ya muy poco que envidiar a Simplify3D