Bootstrap Framework 3.3.6

Como llega el momento de ponerme a entelar (empapelar, para ser exactos) voy a hablar un poco del papel para entelar.
De nuevo abro un hilo nuevo para no mezclarlo con otras cosas.

Como todos vosotros sabréis, el entelado con papel es el sistema "clásico" de entelar. Hace años era la única manera de hacerlo.
A posteriori aparecieron los recubrimientos plásticos con adhesivo y termo-retráctiles (Oracover, Monokote, etc...) que permitieron entelar con facilidad y con gran resistencia modelos medianos-grandes.
Básicamente, estos films no son otra cosa que BOPET: láminas de PET biaxialmente orientadas. Normalmente son de tipo laminado (varias capas de material una encima de otra). Suelen llevar un pegamento que se activa con calor (poco) y tienen la capacidad de contraer y tensar con calor (más que para pegar). Cada fabricante tiene sus propias formulaciones y son los que indican las condiciones optimas de pegado y tensado.

El problemón de estos films (para nuestros tamaños) es el enorme peso de esos materiales. Sea cual sea el fabricante, pasan TODOS de los 70 gr/m2. Es una barbaridad para modelos pequeños. En la página 20 aparece una tabla de pesos de los productos Oracover
https://www.hyperflight.co.uk/extras/Or ... 0_engl.pdf
Como véis, hay algunos que pasan de los 100 gr/m2.

Además, el hecho de tensar con calor, nos obliga a meter la plancha a nuestras estructuras ultra-livianas. Esto es casi garantía absoluta de que vas a tener unas bonitas reviraduras en las estructuras más "etereas". No está mal si eso es lo que estabas buscando (washin, washout) pero es una mierda cuando un ala adquiere la "planitud" de un plátano de Canarias.

Entonces: ¿con qué se puede entelar?
Aquí os dejo un enlace a una tabla con pesos de diferentes materiales para entelar.
https://www.homefly.com/reference/Cover ... eights.htm
Os animo a echarles un ojo. Veréis que muchos productos están descatalogados, son difíciles de encontrar o cuestan a millón. Pero es lo que hay.

Vale, pero es que no me apetece mirar mucho todos esos rollos de tablas, etc: ¿con qué entelo un modelo de 30-40 gr en orden de vuelo?
La respuesta es fácil: con papel japonés.

Os garantizo que entelar con papel es mucho más sencillo de lo que parece y el resultado es muy bueno. Lógicamente el papel no va a ofrecer la misma resistencia a las perforaciones que los film de poliéster laminadas, pero es casi la única alternativa para estos tamaños. Si alguna vez os animáis vais a ver como, por arte de magia (o casi), el papel queda tenso como un tambor.

Hasta aquí todo correcto ¿verdad? Avancemos hacia la tragedia.

Siguiente pregunta: ¿Qué es eso del papel japonés?
Seguro que casi todos responderíais que es el conocidísimo papel Esaki.
Pues....... NO. Resulta que el papel Esaki NO ES UN TIPO DE PAPEL sino la marca comercial de una compañía japonesa "Esaki Model Co." No recuerdo en qué prefectura está está fábrica, pero ahora mismo daría igual: ESAKI HA CERRADO. Ya no hay más papel Esaki en ningún lugar. Quedan las existencias que podrían tener algunos vendedores minoristas y con poquísima variedad de colores.

Es una pena porque era un auténtico referente a nivel mundial, todo el mundo lo conocía y sabía de algún sitio donde lo vendían. Se acabó para siempre.

Pues si no se puede encontrar alguno dirá : "pues entelo con Oracover y que sea lo que dios quiera"

Vale, hagamos un pequeño cálculo:
Oracover: 80 gr/m2; Esaki: 10 gr/m2; ala para entelar: pongamos que 0,08 m2 de superficie (esa es la superficie del ala del Monocoupe; no me refiero a el parámetro "superficie alar" que es la proyección sobre un plano horizontal del ala, si no que me refiero a la auténtica superficie que hay que entelar).

A mi me salen los siguientes pesos:
Oracover: 6,6 gr de material.
Esaki: 0,8 gr de papel
Esaki ya dopado (barnizado): 1,6 gr.
Esaki dopado y pegado: 2 gr más o menos.


Vale, pues si te empecinas en poner Oracover están triplicando el peso del papel. En un bicho de 18 pulgadas igual estás metiendo 12 gr de más: una burrada.

Y es que yo tengo por bueno el dicho de que "el mejor refuerzo (para nuestros modelos) es un gramo menos". Además rebajar peso nos permite que el bicho vuele más lento, que podamos poner un motor más ligerito, que tengamos margen para poner una batería de más capacidad o 2S. Todo son ventajas.

Como NO HAY YA ESAKI hay gente por ahí que está buscando alternativas. Me gustaría probar alguna para poder daros una idea de por dónde va a ir el asunto del papel japonés para entelar. Ya he pedido unos pliegos a Peck Polymer y a Hummingbird. Son materiales nuevos en nuestro mundo así es que aún no tengo claro si son iguales, mejores o peores que el Esaki.
Además me he puesto en contacto con una comercializadora de papeles, en Tokio. Son gente muy amable y andan mirando a ver qué pueden ofrecerme. Además están haciendo alguna pruebita de tensado y resistencia en mojado según unas indicaciones que les he dado sobre el asunto. Por ahora no tengo nada decidido porque el mundo del Washi (papel japonés) más que mundo es un universo entero. Por cierto, lo de los japoneses es alucinante: esta pepelería que os comento está en funcionamiento (comercializando papeles washi) desde 1653 y en el mismo sitio; además se han ofrecido ellos a hacer las pruebas para poderme dar alternativas y sin compromiso alguno, UNOS MÁQUINAS.

----

SOBRE EL PAPEL WASHI
El papel japonés se llama (en lengua vernácula) Washi. Está declarado como patrimonio de la humanidad desde 2014. En Japón se viene haciendo desde el año 614: alucinante. Hay como una centena de tipos de papel diferentes.

Si preguntas en una papelería técnica de España lo más normal es que se refieran a ese papel como "papel de arroz". Pero es algo curioso porque NO LLEVA ARROZ en su composición.
Básicamente son papeles ARTESANALES o semiartesanales. Se elaboran SIN PULPA DE MADERA (como los papeles occidentales). Para elaborarlos utilizan las fibras de tres arbustos autóctonos de Japón y Asia: mitsumata, gampi y kozo. Cada uno tiene sus características: el gampi es la fibra más noble y cara; el kozo tiene fibras muy largas y ofrece una mayor resistencia; el mitsumata ofrece una mayor flexibilidad.
También usan otros ingredientes como cáñamo, bambú,....

En líneas generales son papeles mucho más finos y resistentes que nuestros papeles de pulpa de madera

"Cada maestrillo tiene su librillo".
¿Esto que significa? Pues que como son papeles artesanales cada "familia de productores" hace el suyo con su propia receta y procesos de elaboración. Esto dota a los papeles de características peculiares y grandes diferencias entre ellos. Además hay familias que llevan 6 u 8 generaciones haciendo papel.

Lo del Washi es como el vino, por ejemplo: todos son Riojas pero nada tiene que ver el vino que hace Muga con el que hace López Heredia, CVNE, Bilbaínas o Ramón Bilbao; y eso que las bodegas hacen pared con pared. Cada una tiene sus propios truquillos lo que los convierte en productos diferentes.

Creo que en unos días podré ofrecer algún resultado con los nuevos productos comprados en tiendas de aeromodelismo de USA y/o UK. No creo que ya tarden mucho más en llegarme.
Por ahora nada más respecto al material base.

VENTAJAS DE ENTELAR CON PAPEL
1- Es un material muy LIGERO.
2- Tiene una estupenda capacidad de CONTRAERSE CUANDO SE SECA pero sin ser exagerada.
3- El papel japonés tiene muy buena RESISTENCIA EN MOJADO lo que nos permite dar curvas compuestas sin demasiados problemas.
4- NO TENSA CON CALOR, tensa cuando lo humedeces y lo dejas secar. Esto permite no aplicar calor y minimizar las reviraduras.
5- Se puede pegar con cualquier cosa: balsa-loc, cola de carpintero, STICK DE PEGAMENTO, DOPE,...
6- Como no lleva el pegamento ya puesto, sólo ponemos adhesivo en los lugares necesarios, minimizando añadir adhesivo donde no hace falta y por tanto sin añadir peso idiotamente.
7- Tiene INFINITOS COLORES.
8- Es más barato que el Oracover..... y no necesita de ninguna herramienta especial.
9- El entelado con papel es un proceso que requiere de cierta práctica, hay que hacerlo sin prisas y siendo muy consciente de cómo lo vas a hacer. Esto es una ventaja, porque hará que tu modelo sea ÚNICO, 100% artesanal y 100% nacido en tu taller. Nadie tendrá otro igual.

Juan Vidal escribió: ↑

Jue, 06 Ene 2022 12:45

7- Tiene INFINITOS COLORES.

Esto es un punto INTERESANTÍSIMO de tratar. Me diréis: no, no es cierto; sólo hay unos pocos colores y casi el 100% de los washi finitos son sólo de color blanco o crema.

Hasta ahí bien. Pero ¿qué es el esaki-washi si no papel?. SE PUEDE IMPRIMIR y así tener los colores que te de la real gana.

Otro día más. Un saludo.

Vale. Vamos por partes.

Si os gustan los aviones de la Gran Guerra ya os habréis topado con unos esquemas de color de lo más raritos; con unos camuflajes muuuuuy difíciles (lozenge de 4 colores, lozenge de 5 colores, lozenge nocturno, remolinos austrohúngaros...) y no hablemos de las marcas personales de los pilotos (hay alguna que es estrambótica a más no poder).











"Casi mejor que cambio y le pongo otra librea más simple" Ese es normalmente el penoso final. Ponerse a hacer las plantillas para luego darle al aerógrafo es tarea de relojero suizo, amén de que pocos tenemos un aerógrafo/compresor y menos lo saben usar (yo no, al menos).

La solución: IMPRIMIR EL PAPEL.

Un saludo. Ya no tengo más tiempo: otro día más.

Tus post valen su peso en Terabytes, gracias por compartir!!

Sent from my CPH2145 using miliamperios mobile app

Gracias Juan por éstas lecciones sobre el papel. Eres enciclopédico majo. Da gusto leerte. Espero más comentarios ansioso. Y, además, espero que todos los problemas se hayan solucionado en tu casa ( o estén en camino). Un fuerte abrazo y Feliz Año.

DF10 escribió:Gracias Juan por éstas lecciones sobre el papel. Eres enciclopédico majo. Da gusto leerte. Espero más comentarios ansioso. Y, además, espero que todos los problemas se hayan solucionado en tu casa ( o estén en camino). Un fuerte abrazo y Feliz Año.

Lo mismo te deseo, amigo: feliz año nuevo.
Pero los problemas de casa van de mal en peor. Mis niños de 90 años están los dos en el hospital. En fin, no siempre pintarán "bastos", digo yo.

Tengo un ratico y os comento cómo imprimo yo el papel Esaki.

Yo uso una impresora de chorro de tinta Epson. Sobre impresoras láser no puedo decir nada.

El proceso es super sencillo, a priori.
Lo primero es recortar el papel japonés en tamaño A4. Como es muy fino no puede imprimirse directamente: la impresora dice que "no hay papel". Por eso es necesario pegar el Esaki a una hoja normal que es la que actúa como "vehículo" del Esaki.


Sólo lo pegamos por el borde, no por el interior. Hay que procurar que quede lo más liso posible.

Una vez seco el pegamento se imprime y listo. Ya véis qué fácil. Yo imprimo por la parte más lisa del papel para minimizar que la tinta se corra.


Pero no es tan sencillo. El resultado final dependerá de varias variables y hay que estar preparado para hacer un buen número de pruebas hasta pillarle el tranquillo a los colores, que queden los bordes bien definidos... etc. Por cierto, para hacer las pruebas podéis emplear papel cebolla del que venden en casi todas las librerías: te permite hacer mucho gasto de papel sin destruir nuestro preciado papel japonés.

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN:
1- Yo uso la tinta Epson Durabrite. Es resistente al agua (doy fe) y no habrá problemas al tensar el papel con agua. Antes tenía una HP y también he impreso papel Esaki, pero el tensado hay que hacerlo con vapor para que no se corra la tinta.
2- Máxima calidad de impresión. Lo que de tu impresora.
3-Para que los bordes queden bien definidos (en marcas, recuadros,...) es fundamental imprimir con un volumen bajo de tinta. En la HP tenía opciones para disminuir el volumen de tinta empleado. En la Epson la tengo que engañar porque esa opción sólo la tiene para impresiones a doble cara (para que no se calque del otro lado). Hay que probar unas cuantas veces.
Si lo que vas a imprimir es una hoja sin marcas ni cosas raras puedes poner el volumen de tinta que quieras, ahí no tenemos problemas con los bordes difuminados-corridos.
4- Al disminuir el volumen de tinta los colores cambian; como el papel es blanco y transparente, los colores cambian también. Todo tiende a ser demasiado brillante y demasiado desaturado. Hay que cambiar los valores de brillo, contraste y saturación. De nuevo toca hacer unas cuantas pruebas para encontrar el puntillo. Fijáos en el lozenge de la derecha de la foto: el azul turquesa oscuro se me ha ido muy hacia el cián; el verde claro, verde muy oscuro y tostado están bien; la sombra de magenta se me ha ido demasiado hacia el púrpura: yo no puedo verlo así, así es que a probar y a cambiar colores. El lozenge del Li está mejor.


Poco más puedo decir. Probad con papel cebolla de papelería y ya me diréis qué os parece el asunto.

Unas muestritas que os he preparado con un lozenge oscuro de 5 colores; un camuflaje "torbellino" austrohúngaro y la librea Li del Fokker DVii de Rudolf Stark (no sé cómo no ganaron la Guerra si tenían a IronMan en su equipo )



Por cierto, aunque los colores parecen muy "fofitos" al dopar el papel aumentamos muy notablemente la intensidad de color y son más resultones; pero JAMÁS van a quedar tan opacos como si fuesen pintura.

Un saludo, ya no tengo más tiempo.

PD1: si a alguien le interesa el tema del Lozenge podemos hablar de ello. Es un mundo muy complejo: hay como 6 tipos de lozenge y, por lo menos, 3 maneras de colocarlo en los aviones. Complejo y muy interesante.

PD2: cuando hagáis pruebas, sed sistemáticos. Os aconsejo encarecidamente que no cambiéis varias casas a la vez (colores, brillo, contraste, volumen de tinta, intensidad de color, saturación... todo de una tacada). Es mejor cambiar un sólo parámetro por prueba porque sin cambiáis varios ¿cual de ellos era el causante de tus malos resultados?. Es mejor de uno en uno y así os váis acercando a lo que estabáis buscando.

PD3: no se puede imprimir el blanco. Los blancos no son otra cosa que un "hueco" por el que se ve el papel. A posteriori, podemos mejorar el resultado con crayones blancos por el envés del papel: dan buen resultado.

Por aquí otro que sigue tus explicaciones.
Cuánto saber guardas
Muchas gracias por compartirlo.
Saludos.

Pero ¿cómo se ataca el entelado con papel japonés?

Bien, pues hay dos sistemas básicos: en seco y en mojado.
Yo tiendo a entelar casi todo en seco. Me siento más cómodo. Pero para entelar superficies muy complejas es imprescindible colocarlo mojado.

Básicamente en seco consiste en pegar el papel (seco) sobre la madera y luego tensarlo con agua (ya hablaremos del remojado); por contra, en el sistema húmedo, las tiras de papel japonés se colocan sobre la madera bien humedecidas pero no goteando.

Pero... ¿cómo se pega a la madera?
El sistema clásico es utilizar dope nitrocelulósico. Básicamente es dar una capita de dope sobre la madera, presentar el papel sobre la madera y luego, con un pincelito o bastoncillo de oídos ir dando disolvente nitro sobre el papel en los puntos donde queremos que esté pegado. El disolvente atraviesa el papel, activa el dope y el papel (ayudado con los deditos) va pegando. Sirve tanto para una colocación en seco como en húmedo porque al dope se la sopla el agua.

Como digo es el sistema clásico, por tanto está muy probado y es muy eficiente; pero tiene dos grandes inconvenientes: la toxicidad del disolvente nitro y la prácticamente imposibilidad de encontrar dope de "verdad" ya que la UE lo ha prohibido hace ya muchos años por ser muy tóxico (bueno, es tóxico, irritante, cancerígeno, mutagénico, teratogénico y muy tóxico para la vida acuática; vamos, una mierda).
Creo que todos hemos oído lo de estar "dopado". Pues imaginaos de dónde salió esa expresión.

Yo huyo como de la peste de todos esos disolventes orgánicos porque me sientan mal: soy muy sensible a esas mierdas y me dan picores, mareos, se me pone el estómago en un puño.... de todo un poco. Así es que utilizo productos acrílicos.

Os voy a ir mostrando cómo entelo.

Lo primero de todo es tener claro cómo va la veta del papel. Estos papeles no son iguales en todas las direcciones (isótropo) si no que tienen "veta" (las fibras que conforman el papel están orientadas y el comportamiento es diferente a favor de la veta o a contraveta). Hay opiniones de todo tipo, pero lo común es colocar el papel con la veta orientada hacia los ejes largos de la estructura. En las alas y empenaje la veta sigue los largueros y vigas principales (spanwise que dicen los de la Pérfida Albión); en el fuse la veta sigue la línea morro-cola.

Normalmente el lado largo del pliego de papel nos marca la veta. Si hay dudas coged un trocito de papel y rasgadlo con los dedos en dos direcciones perpendiculares

Como veis el corte vertical de la foto es muy irregular (contraveta) y el horizontal del medio es muy lineal (a favor de la veta).

Vale, pues al lío.
Lo primeros sería darle una o dos manitas de dope acrílico o barniz acrílico diluido(50/50) a la madera. Habría que dar lija entre manos. Esto se hace para dejar la superficie bien lisita y a la vez para minimizar las reviraduras ya que hemos de utilizar agua para pegar y tensar y el agua abomba la balsa.

Una vez seco el tapaporos inicial (seca en segundos) procedo a extender con un bastoncillo pegamento de barra sobre las zonas donde quiero que esté adherido el papel (perimetralmente, sobre largueros...). No hace falta poner una pella enorme de pegamento. Por cierto, yo uso el pegamento UHU pero puede ser cualquiera mientras sea de buena calidad. El UHU magic es una maravilla porque pega super bien y al tener color "vemos" dónde hemos puesto pegamento y dónde no; una vez seco queda transparente; pero es muy difícil de encontrar.


Podéis poner el papel ahora (con el pegamento activo) o ponerlo con el pegamento seco, eso no importa mucho porque si queremos "reactivar" el pegamento basta con darle con un pincelito o bastoncillo alcohol de 70º (humedeciendo el papel) y.... a pegar otra vez.

Se cortan unos trocitos de papel, pero que sobren por lo menos 1 cm para poder tirar de él..


Se presenta sobre el papel y lo vamos pegando a la estructura, tratando de no dejar arrugas o, al menos, sin arrugas de gran tamaño.


Si el pegamento se ha secado basta con darle alcohol de 70 y pegará otra vez


Para que el papel (SECO) se adapte a formas complejas le voy dando cortecitos


Cubro el borde de la estructura


Dejo secar el pegamento y con una cuchilla bien afilada corto el exceso de papel


Vale, pues así hasta entelar toda la superficie. En los bordes solapamos en entelado de intradós con el de extradós. Para que no se note mucho el solape solapamos el de arriba sobre el de abajo. Para que se note menos todavía, conviene darle con una lijita super-fina (1000 o más) pero conviene hacerlo una vez todo seco y si está ligeramente dopado mejor, pera no cargarnos el papel.

Bueno, otro día más: tensado, dopado y pintado (si es el caso).

Si lo vamos haciendo con cuidado veréis que no quedan muchas arrugas


Llega el momento del tensado. Este papel que estoy usando tiene una muy moderada capacidad de contracción, menos que el esaki de antes; pero contrae.

Para contraer el papel lo que hacemos es humedecerlo. Con un spray (como el de los perfumes, por ejemplo) rociamos ligeramente el papel con mini-gotitas. En cuestión de segundos nuestro papel se arruga (malo, diréis)..


NO PASA NADA, es lo que tiene que hacer. Recordad que la balsa se abomba con el agua, así es que es necesario sujetarlo para que no se revire.
Por tanto, lo que tenemos que hacer es sujetarlo muy bien a una superficie lisa hasta que seque y si le podéis poner algo de peso, mejor que mejor



Una vez que ha secado el papel (24 h para estar seguros) veréis como la magia ha hecho su efecto y el papel estará bien tensadito


Ahora llega el momento de darle dope. Yo uso dope acrílico de Deluxe Materials. Yo lo diluyo con agua 50/50 y lo voy dando, con un pincel suave, una o más capas. Si es para dar por finalizado el asunto recomendaría 3 capas; si lo vas a pintar luego sólo le doy 1.
Es necesario dopar/barnizar antes de darle la pintura (uso las Vallejo, al agua) porque si no es muy posible que el agua de la pintura vuelta a retensar/revirar la estructura y es algo que no queremos.
En cualquier caso al tratarse de dope acrilico de nuevo debemos sujetar la estructura para que no se revire, pero esta vez pongo unos papelitos antiadherentes para que no se pegen las chinchetas


Sólo toca esperar un poco (seca en pocos minutos) y ya podemos atacar la fase final.
Aprovechamos para dar algo de lija aquí y allá, muy fina, para eliminar los "pelillos" del papel y posibles micro-arrugas.

Esta vez voy a pintar sobre el papel. Si el color es muy oscuro estrictamente no hace falta. Las fotos de arriba con papel negro NO ESTÁN PINTADAS es papel impreso con mi impresora de casa.
Para pintar lo mejor es usar un aerógrafo. A mi me entran sudores fríos cada vez que uso ese aparato del demonio, pero esta vez me he animado: hay que practicar.

Pues muy fácil: capas finitas hasta que estemos agusto con el resultado. Ojo, que de nuevo es pintura al agua, así es que si sujetamos la pieza hasta que seque mejor que mejor.
Bueno, este es un ejemplo


Como véis, no soy muy bueno con el aerógrafo pero no ha quedado del todo mal. Y totalmente opaco. Ya os diré cual ha sido el aumento de peso

Venga, otro día más.

Vale, pues como parece que no interesa mucho el asunto lo doy por concluido. Si tenéis alguna duda preguntad libremente. Yo no tengo mucho tiempo así es que haré lo que pueda para responder.
Un saludo

Juan Vidal escribió: ↑

Mié, 02 Mar 2022 16:19

Vale, pues como parece que no interesa mucho el asunto lo doy por concluido. Si tenéis alguna duda preguntad libremente. Yo no tengo mucho tiempo así es que haré lo que pueda para responder.
Un saludo

Hola Juan,

No me había conectado la última semana... sólo decirte que gracias por el hilo, claramente detallado e informativo. Espero poner en práctica tus enseñanzas algún día

Un saludo y buenos vuelos!!
Alfredo

Si interesa y mucho. Tal y como se está poniendo el film termo retráctil....... Siempre es bueno saber cómo forrar con papel. Por otro lado veo y cada vez más que se lee mucho y se contesta poco. (Me cuento entre ellos) Es una pena

Sent from my Redmi Note 7 using miliamperios mobile app

Hola Juan.
Aquí hay otro que te sigue atentamente, como siempre, así que, no estás solo.
Lo que pasa es que somos muy tímidos.
En otro orden de cosas, va todo bien?.
Un saludo y un abrazo.
Juanjo

Muchas gracias a todos por contestar.

Ahora estoy en un momento de cierta tranquilidad en casa.

Aprovecharé para seguir con el Monocoupe a ver si no tardo otro año .
Y es que voy a seguir con el Monocoupe 2.0. El que os he ido ensañando (1.0) ha pasado a mejor vida. A mi es que me pasan unas cosas rarísimas. Es alucinante.
Estaba yo probando un nuevo aerógrafo que me he pillado. Creo, que los que he usado hasta ahora eran una mierda y de ahí los malos resultados. Y, como se suele decir "con buena picha bien se jod." pues me animé a pillarme un Harder&Steenbeck, el Infinity: caro no, lo siguiente.
Después de usarlo un poquitín, por estrenarlo y tal, pillé el compresor y el aerógrafo para llevarlos a baño y limpiar bien el cacharro nuevo. He ahí que me tropiezo con la manguereta del aire y por no soltar ni compresor ni aerógrafo fui a parar encima del fuse y ala que estaban preparaditos para entelar. En fin, desastre total, y vuelta a empezar. Al menos no he jodido en nuevo aerógrafo ni el compresor ni me he hecho daño más allá del bajón moral. He estado a un tris de mandar el proyecto a la mier.

Bueno ya pasó la tormenta y dejarlo nada. Lo vuelvo a hacer y cambio unas cuantas cosillas que no me han convencido una vez construidas.
Ya contaré en el otro post. Ese cabroncete no va a poder conmigo. Lo voy a terminar y me va a quedar de lujo.

Venga, un saludete a todos.

PD: por cierto, no vayáis a pensar que soy Gandi o así, porque los cagamentos que solté creo que se oyeron en el pueblo vecino

Joder pues si que es mala suerte. A mi me tiene pasado de estar buscando una pieza y pisarla. Pero nada comparado con lo que te a pasado a ti. Lo importante es que tu no te golpeaste con nada. Lo demás........ Me cag............. En.......


Sent from my Redmi Note 7 using miliamperios mobile app

Juan Vidal escribió: ↑

Mié, 09 Mar 2022 20:02

............................. He estado a un tris de mandar el proyecto a la mie................... Ese cabroncete no va a poder conmigo................................ los cagamentos que solté creo que se oyeron en el pueblo vecino

Estas cosas pasan
Ánimo y ha recuperar el trabajo perdido.
Por cierto, yo también te leo
Saludos.

Animo siempre Juan , yo te sigo siempre que intervienes, por no ser pesado y reiterativo, que lo soy, me guardo un poco de intervenir, los hilos que tienes, del papel esaki, y del Locenge, son verdaderamente apasionantes para mi, a día de hoy a pocos, por no decir ninguno, les interesa este tipo de materiales y sus fundamentos, pero pienso que en un foro sobre aeromodelismo, siempre habrá alguno que demande estos temas, puesto que son la base del antiguo aeromodelismo, y aquí es donde tu lo bordas, documentas con autoridad, y ademas expresado a todo lujo de detalle y de entenderlo.
Lamento lo sucedido, y te sigo con el nuevo Monocupe, ...lo del principio, mucho animo siempre.

Montar, romper, montar... y vuelta a empezar. Da igual el material, así es el aeromodelismo Gracias por compartir, y ánimo con el 2.0!!