Bootstrap Framework 3.3.6

La bancada del motor se ha recortado de una placa de carbono hecha en casa con 3 - 4 capas de carbono de 200 g/m2 prensada entre dos tablas, como plantilla viene bien un trozo de cinta de pintor sobre la que trazaremos una circunferencia de 30mm, en este caso, para los agujeros de los tornillos nos vendrá bien una bancada metálica de esas que salen en los motores con la que podremos marcar los puntos a taladrar.
Halt.

Quizás pueda parecer que trabajando con nuestras manos y herramientas rudimentarias nuestro modelo será inferior a uno fabricado con programas de dibujo y fresadoras automatizadas y esas historias, pero no.
Un modelo de rendimiento superior como el U2 o el mismísimo blackbird salieron de la mesa de dibujo con tíos trabajando a escuadra y compás. Ojo!
Y el nuestro que?
Quedará bien redondeado y presentable?
Hombreee, la duda ofende.
Eduardo

Hola a todos.
Tenemos calor y no necesitamos horno para el curado ni postcurado de las piezas.
Muchas veces se habla de calor de Sevilla o de Extremadura...
Pffhff.
Ayer saqué al patio unas piezas moldeadas con epoxi para el postcurado al sol de Zaragoza y ...
Se me ocurrió poner al lado un termómetro bueno (de mercurio).
Y que vimos?
Vimos que el termómetro tiene un máximo de 50° Celsius, ojo!
Pasó del máximo no sé cuánto, (la escala llega a 50°), pero 6-7 grados fácilmente.
Las piezas realmente quemaban al cogerlas, joerll.
Aquí tenemos frío extremo, calor que te mueres y viento..?
Solo he visto una zona comparable a Zaragoza, y es Tarifa, pero el viento es más constante, (te vuelve loco) y es mas flojito que aquí, donde como dice Leo Harlem somos los inventores del viento duro y cruel.
El caso es que hace 15 días no había temperatura para estratificar y de repente estamos a más de 40° a la sombra, y eso tampoco es bueno para moldear.
Halt.

Hola a todos.
Mientras vamos viendo cómo seca la pintura, o la resina, o lo que sea, podemos meternos en otro quehacer.
En mi caso ando fabricando un estabilizador en V, de un motovelero que me daba problemas por tener poca superficie.
Vale pues, y que?
Nada, a recortar dos capas de mylar, rebajar la zona del borde de ataque, darle cera...
Un rollo.
El resultado de un estabilizador, o un ala hecha de esta manera es solo pasable por mucho que nos empeñemos, aunque seas un manitas.
El borde de ataque con mylar?
Una mierda.
Si has usado el mylar varias veces, el resultado será feo y te saldrán zonas opacas, rayas y el borde de ataque que tendrás que arreglar, por no decir que es imposible sacar un buen resultado en bordes de ataque elípticos o zonas marginales redondeadas, este material no se adapta bien en curvas cerradas
Halt.

Para dar cera una esponja fina es lo mejor, das cera y la dejas dentro de la lata, no da guerra y dura sin conocimiento, una esponja de estas también te vale para dar epoxi sobre la fibra, con un guante(de fregar), darás el epoxi como un artista y no te gastarás un pavo y pico en un rodillito de esos.
La esponjita de marras da mucho juego y también te vale para dar una mano de epoxi a cualquier pieza a la que quieras darle un acabado fino, (mejor que un pincel), luego una lija fina con agua y un pulimento.....
No jodas?
Si.
Halt.

Podrás ver sitios donde obtienen resultados maravillosos con mylar, acetato, o polietileno.
No te lo creas todo, es mentira.
Te ponen las fotos con truco sin enseñarte los defectos y tal y tal...
Bueno, el resultado con mylar u otro plástico es pasable (buenecillo), excepto el borde de ataque y alguna pijadica más, pero nosotros sabemos cómo arreglarlo.
No fotis.
Si.
Halt.

Verás vídeos de tíos enteraos que no paran de darle vueltas al epoxi y que hablan mucho, que secan la resina al limite con papel de limpiarte el culo, y que incluso meten la pieza en la bola de vacío con más papel para secarla más...
Mentira
Te quedará un acabado escaso en resina, con defectos que habrá que arreglar.
Hay que dar resina en el molde y luego encima de la fibra, poner un papel de cocina y quitar el sobrante, (sin pasarse) y ver lo que sale.
Si trabajas con vacío y pones capas intermedias de plástico poroso y papel para secar y todo el tema estarás en otro nivel.
Ahora bien, para hacer un modelo llenarás varios sacos de desechos.
Pffffff
Halt .

Hola a todos.
Este 2° estabilizador está mejor acabado, se ve nada más retirar el mylar que brilla más y no tiene zonas donde escasee el epoxi.
No es conveniente sacar las piezas de la bolsa de vacío antes de 24h, y cuando lo hagamos recortaremos los sobrantes y enseguida los volveremos a meter en el Foam con algo de cinta para que nada se retuerza.
Aprovechando un poco de carbono sobrante que tenía por ahí, me he entretenido un rato haciendo un fuselaje, es carbono de ese que no va tejido y va unido con hilos y que no creo que vuelva a usar.
Pasadas unas horas he recortado todo el sobrante con cuidadín, es mejor esperar unas horas para recortar y no dejarlo secar porque el carbono una vez tieso no se deja cortar con facilidad.
Saludos
Halt.

Para hacer la articulación del timón de profundidad hay que proceder con calma, sujetar bien la regla y pasar la herramienta que usemos suavemente y comprobando cada poco tiempo hasta que profundidad hemos llegado.
Una vez hecho el corte, procederemos a mover el timón arriba y abajo hasta que todo vaya suave.
Es fácil jorobar todo el trabajo en esta labor y tener que acabar poniendo una bisagra de cello.
Si
Halt

Espectacular... me acabo de quitar la boina.

Hola Juande.
Para ser feliz en esta afición, no es necesario hacer un molde costoso, ni matarnos a trabajar, ni a quedarnos en pelotas comprando esto y aquello. Quizás con saber utilizar un poco los materiales estos nos pueda valer.
Unos estabilizadores como estos que he hecho no llevan mucho trabajo, pero tampoco poco, y si empezamos un trabajo de estos debemos tener claro que con paciencia lo haremos
Además afila bien las tijeras(lija de 500) cada vez que tengas que cortar fibra, encera bien los mylares, ponte guantes finos de fregar que duran y no traspasan, pesa bien el catalizador y el otro componente y ponte una mascarilla 3M de 30 pavos.
Para los interesados en saber cómo se viste un núcleo de Foam, primero le pegamos una tira fina en el borde de ataque, otra también de 50 g como larguero y otra más en el borde de salida, y al final un recubrimiento de carboline de 40 g/m2.
Es fantástico.
Halt.
Un abrazo Juande

Se me ha ido el dedo y he puesto varias fotos parecidas
Es que para un agüelo es difícil esto de los móviles
Un saludo para todos.
Eduardo.

Hola veleristas.
Para que nadie se despiste tengo que decir que llevo, como siempre, varias cosas entre manos; unas veces las termino y otras se quedan ahí esperando.
Principalmente estoy intentando sacar un pilón Racer 400 y un velero motorizado de entre 2 a 2.8 metros.
He abierto parcialmente el molde del fuselaje y del tubo cola del 2 metros.
Todavía le faltan unas 4 horas para liberarlo del todo y a pesar de ser la primera vez que uso está pintura acrílica, no luce mal del todo.
Numeramos las capas de este fuse:
1.- pintura 2k acrílica auto al disolvente
2.- fibra vidrio 50.
3.- capa unidireccional carbono de la barata.
4. Mecha carbono
5.- fibra 50 g/m2
Algún ojo de pez, y brillo menor de la pieza debido al desgaste del molde.
Halt.

También lleva una tira de fibra de 100 g para unir las 2 mitades, que está vez se ha colocado una vez secos las dos mitades del molde, normalmente lo hago todo en húmedo dejando una pestaña sin recortar en cada lado de cada semimolde, lo cual es más rápido y seguramente más resistente.
Pero, es más fácil estropear la pieza haciéndolo todo de una vez.
Si tenemos un molde resistente, todo queda mejor metiéndole un globo y presión, pero nuestro molde duraría poco con este método.
Saludos
Halt .

El fuselaje propiamente dicho es facilón, porque permite trabajarlo con comodidad, y como tiene varas aberturas nos permite retocar todo lo que queramos la junta de unión de las 2 mitades, otra cosa distinta es el tubo de cola, que es muy fino y una vez cerrado no permite trabajar a gusto para retoques, con el método de globo inflado es otro cantar, pero nos metemos en otros líos,
Con un fuselaje grande de esos que puedes meter el brazo hasta el hombro, todo es más fácil.
Si tuviéramos un molde metálico, la cosa también sería más sencilla, aunque no quiero ni pensar lo que nos podrian pedir de maquinar una cosa de estas hecha en metal.
Eduardo

Hola a todos.
En Zaragoza sigue haciendo calor de verdad.
Es el momento.
Para empezar con esto de los materiales compuestos, un molde pequeño puede ser bueno.
Por ej. una tapa de servo, una carena de motor...
Cosas pequeñas que con poca inversión nos irán enseñando como es esto de hacer piezas moldeadas.
Si.
Eduardo.

Hola a todos.
Cuando tenemos un molde muy usado o fabricado sin una buena capa de gelcoat, lo normal es que salga una pieza con poco o nada de brillo.
La solución es limpiar bien el molde para quitar todo lo que tenga adherido y pulirlo, esto es posible si la capa superficial está en buen estado y admite ser pulida.
También es posible obtener brillo de la pieza que hemos fabricado con lija fina y después con pulimento. Esto se puede hacer si lo que queremos pulir tiene una buena capa de pintura o de epoxi.
Si hay una capa superficial suave procedemos a lijar con lija fina y agua, y luego pulimos con un trapo y pulimento.
Si la capa superficial tiene algún desperfecto, se lija y luego bien limpia le daremos una mano de epoxi de laminar con una esponja y a lijar y pulir cuando esté todo seco.
Y quedará bien nuestra reparación?
Currando un poco el resultado es un escándalo.
Si.
Eduardo.

El pulido que estamos comentado es mejor hacerlo a mano, porque como piezas tan ligeras podemos hacer algún estropicio si lo hacemos con máquina. Es fácil comerse toda la capa superficial y tener que volver a empezar.
Tampoco hay que pasarse con el brillo, si vamos a volar nuestra máquina a menudo enseguida tendrá desperfectos.
Saludos.
Halt.

Hola a todos.
Los arreglos van bien, tenemos fuselajes de varios modelos para trabajarlos en invierno, creo que es el tiempo de alas y estabilizadores.
Y, haremos un molde de la de un velero ligero de 2.70 metros?
Creo que si.
Y como de ligero?
700 g.
Hein?
Si.
Saludos
Halt.

Dos capas de carbono de 30 g/m2 se recortan fácilmente con tijeras por ej.
Aunque este bien curada la pieza es fácil de trabajar, los últimos retoque se harán a lija.
Eduardo
42° Celsius para hoy de máxima en Zaragoza
Hostis!
Halt.

Recuerda hidratarte bien

Hola Capitán_Pattex.
Está tarde hacia tanto calor en el patio que apenas he podido trabajar con la masilla de carrocero de poliéster, no me daba tiempo de colocarla en su sitio ni a extenderla ni nada.
Saludos Capitán.
Eduardo.

Hola a todos.
En fuselajes estrechos antes poníamos motores con o sin reductora clásicos, los cables salen por detrás y no hay ningún problema para colocarlos. Con los motores de carcasa rotativa tenemos el problema de que los cables rozan con el motor.
Y como lo solucionamos?
Ehin?
Fácil, retrasamos la bancada y colocamos el motor de tal manera que los cables salgan por atrás y el motor gire todo lo que quiera sin cables por enmedio.
Halt

A veces será menester darle vueltas al motor para tenerlo en la configuración que necesitamos, es fácil: soltamos el prisionero delantero y el de detrás, le damos la vuelta a l eje y el motor queda con los cables para atrás como el de la foto.
Este sistema es el mismo de los corchos acrobáticos, la única diferencia es que aquí el motor va perfectamente carenado dentro de la puntera del fuselaje.
Halt.

Hola a todos.
Es importante centrar bien el motor, más que nada para que quede mas fino nuestro trabajo, tenemos el motor atornillado a la bancada, lo metemos por detrás y lo empujamos hasta su posición, le ponemos el cono y pegamos con unos puntos de epoxi rápido la bancada (con un palillo), sujetamos con cello el cono y listo
Halt.

Estos motores son baratos y mueven bien una pala 9x6, e incluso una 12x6, queda muy ligero y no tenemos que gastarnos un dineral en una reductora.
Puede funcionar bien con 2 elementos lipo de 700 a 1000 mah, haremos fácilmente de 4 a 6 subidas a 100 m.
Estos motores los hemos probado sobre todo en veleros de 2 metros con peso en vuelo desde 500 a 1000 gramos.
Saludos
Eduardo

Hola a todos.
Una masilla que se lije bien, que deje buen acabado y seque rápidamente nos vendrá muy bien, ésta de tamiya funciona correctamente y además no hay que mezclarla con catalizador ni nada, el olor me recuerda a la masilla nitro de automoción.
Halt.

Aunque cada uno puede hacer las cosas a su manera, si haces un fuselaje a la manera antigua sin presión ni vacío, a mí parecer es preferible usar una sola capa de tejido, un a de carbono de unos 200 g/m, o una similar de fibra de vidrio con un par de mechas de carbono nos evitará problemas de de laminación y burbujas que tarde o temprano saldrán a relucir.
Si queremos que salga pintada la pieza, también veremos alguna que otra burbuja si no hemos empleado vacío.
Saludos
Halt.

Hola a todos.
Un fuselaje quizás sea la parte de un velero que más hemos visto fabricar, aunque estos que hemos hecho tienen alguna dificultad por lo pequeños que son, un fuselaje de un velero, o un jet de buen tamaño es en principio más sencillo.
Pue bien, como el tema fuselaje ya nos lo sabemos y para no aburrir, creo que voy a empezar con un ala, tema un poco menos sobao.
Es para mí más sencillo moldear un ala, aunque pueda parecer lo contrario porque es un área de trabajo donde se puede trabajar y ver lo que estás haciendo y extender el epoxi fácilmente sobre una zona plana, por decirlo así. Quizá la mayor dificultad esté en colocar el larguero, o sea en cortarlo bien a su medida para que no nos dé problemas.
Eduardo.
Si se puede, me gustaría preparar un molde de estabilizadores y de ala para veleros de entre 2 a 3 metros.
Halt.

Ni que decir tiene que un ala hecha en un molde no tiene nada que ver con estas de mylar y con la técnica de plantar la fibra tal cual sobre el núcleo de Foam, por malillo que sea el molde y lo flojitos que seamos construyendo, veremos que la diferencia en el resultado es notable.
No fotis!
Si.
Halt.