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Aviones (no helicópteros) con propulsión eléctrica básica, conceptos básicos, iniciación, etc.
Fundado el 21 de enero del 2002.

Moderador: Moderadores

Por ricardowsky
#1353409
Hola estoy buscando hélices en hobbyking y como hay tantas me lio un poco
A ver para un motor eléctrico de 1000 o 1400 kv puedo usar una hélice denominada Slowfly? hay algun indicador entre la terminología que usan que indique algo a tener en cuenta?

Bueno las de gas eléctricas si se lo que son, pero cuales son las mas adecuadas para esas revoluciones?

CCW CW???

Gracias

P.D. quizás esta pregunta este mejor en equipamiento? :?
#1353421
Como habrás visto, no es lo mismo para glow, gasofa o eléctrico lo tuyo seria eléctrica, pero hace faltan datos, solo con rpv no es suficiente.Te explico:
.-Un motor puede tener 750 rpv, pesar 250 gr y consumir 1.000 watios , es decir genera una potencia grande.Así que hace falta saber los voltios (al multiplicarlo por rpv se sabe las máximas revoluciones), y amperios consumidos.
.Lo más sencillo y eficaz es ver las instrucciones del motor y ver las hélices recomendadas, el rango no es muy grande y hay que andar con cuidado.También depende del tipo de vuelo:
.-Velocidad:Mas pequeña y mas paso (mucho consumo)
.-Acrobacia o tracción: Mas grande y menos paso.
.Las slow flier son hélices muy flexibles par motores pequeños con pocas revoluciones y vuelo lento, tipo acrobático de 1 Kg de peso máximo.
.Resumiendo, mira el motor que es, y le pones la pala recomendada y si no tienes instrucciones mira el tipo de motor (por ejemplo 2017 y tantas vueltas), para el modelo que es y se buscará.
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Por pa22
#1353428
ricardowsky escribió: CCW CW???
Complementando la información que te indica Charlie, CCW= Counter ClockWise o movimiento contra las agujas del reloj, si miras de frente un motor/hélice verás que estos giran de derecha a izquierda (CCW) mientras que CW= Clockwise o con el movimiento de las agujas del reloj de izquierda a derecha ...... Si estás usando un motor brushless y lo colocas en la cola del avión en lugar de impulsar retrocederá, la lógica te indica que deberías usar una hélice CW pero en la práctica con cambiar de posición uno de los tres cables del motor cambias la dirección de rotación con lo cual una CCW te serviría sin problemas.

Normalmente, las hélices CW se utilizan en aviones con motorización de combustión interna en configuración "pusher" o que roten de izquierda a derecha, tambien se utilizan en bimotores para no perder control y autoridad en el direccional en caso de falla de uno de los motores ....... los bimotores eléctricos tambien es aconsejable utilizar la hélice derecha (visto desde atrás) CCW y la izquierda CW aunque es muy raro y difícil que con motorización eléctrica te falle uno de los motores.

Pocas palabras, una CCW es una hélice "normal" y una CW sería una "invertida".

En todo caso, siendo que refieres un motor eléctrico y que lo vayas a utilizar como monomotor te es indiferente usar una CCW o una CW, lo normal y más fácil de conseguir son las CCW.

Para poder ayudarte mejor, si puedes indica los amperios de consumo del motor, cuantas celdas usarás en tu batería (si es lipo sería 2S, 3S, etc.) y tipo de avión ..... con las RPV (Kv), amperios y voltaje podemos indicarte con mayor seguridad cual sería tu mejor opción.

Sobre las Slow Flyer (SF), son para aviones de vuelo lento o 3D, son hélices muy eficientes a bajas velocidades/revoluciones, si tu avión no es un SF o 3D usa hélices Thin E que son mucho más eficientes a velocidades medias/altas y con un rango más amplio de revoluciones. Dependiendo del tamaño de la SF tienes una limitación por revoluciones, en el caso de las Thin E tambien pero por lo general todas operan como mínimo hasta por lo menos 15.000 rpm, toma en cuenta que una cosa son Kv o RPV que las RPM, un motor eléctrico jamás te dará las Kv indicadas ya que los motores eléctricos muy buenos difícilmente llegan a 90% de eficiencia y los motores "normales" difícilmente pasan de 70% con lo cual a las Kv indicadas aplicale como mucho un 75% de eficiencia con la hélice montada la cual rotará a menos RPM que las Kv o RPV indicadas.
Por Manuel V
#1353430
Aquí una información sobre hélices.

http://aeromodelismoelectrico.blogspot. ... el/Helices

Solo para acompletar los post anteriores.

La Potencia de un motor se determina por el peso de el.
Lo estandar es multiplicar el peso del motor por tres para que te de los vatios de entrada.

El parámetro de Kv solo es indicativo de las Revoluciones por Volt que da el motor y no tiene nada que ver con la potencia.
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Por pa22
#1353433
Manuel V escribió:La Potencia de un motor se determina por el peso de el.
Lo estandar es multiplicar el peso del motor por tres para que te de los vatios de entrada.
La potencia de un motor se determina multiplicando el consumo máximo (Amperios) por el voltaje utilizado (Voltios) para obtener los vatios (Watts) de salida que es la potencia dada, por referencia 1 HP (HP=Horse Power o caballo de fuerza) es = 746W, los vatios de entrada a un motor son referenciales a la potencia mínima requerida para que este opere pero de ninguna forma es un valor real de potencia efectiva. El peso de un motor no varia aunque se usen 2S, 3S, etc. si se usan 2S el voltaje es menor lo que multiplicado por los amperios dara menos vatios, con esto se indica que el peso físico de un motor es invariable lo que en teoría hace invariable su potencia sin saber cuanto es lo máximo que dá a un voltaje dado, de ahí el cálculo indicado ya que siempre se sabrá realmente cuanto es la potencia que se espera. Los vatios o potencia de salida pueden ser aumentados aumentando el largo o paso de la hélice, sin embargo se aumenta el consumo (Amperios) con lo cual al exceder el parámetro de consumo por carga (hélice) es posible estropear el motor y la electrónica, con el peso físico del motor se pueden estimar los amperios pero es bastante inexacto.

Las Kv son parte de los valores llamados constantes que tiene cada motor eléctrico, las constantes son Kv, consumo sin carga (resistencia eléctrica creada sin llevar hélice o EDF), y la resistencia del inducido (bobinado o cableado del motor) sin electricidad. Con las constantes se obtienen los amperios máximos de consumo con lo cual es posible calcular la potencia como lo indiqué anteriormente.

Otra cosa es como convertir de forma efectiva y eficiente la potencia generada (Watts) en empuje, lo que se traduce en una buena selección de la hélice en cuanto al largo, paso, tipo de avión, tipo de vuelo ....... si se vuela en áreas altas hay que tomar en consideración la densidad de altitud y la temperatura y buscar la forma de compensar la pérdida de eficiencia de la hélice sobre todo si se vuela EDF.
Por ricardowsky
#1353489
Muchas gracias a todos por la información

Vale, ya tengo claro que las CCW son las normales

Ya no se le puede dar la vuelta a la hélice?

Es que estos chinos dan muy poca información
Lo compre hace unos años y ya le toca salir de la caja
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html

y claro pone 8060 o sea 8x6 y no se si compre unas 9x4 o 9x5 para que andase mas lento pero me he metido en HK y veo mil modelos y marcas :o y cada una tiene sus formas y precios

Pero vamos si el motor es un 14kv y lo alimento con una 3s nos da 15540 rpm o sea que como decis si da un 70% se quedan en unas 10000 rpm que es esta por debajo de las 15000 de las SF
O sea que puedo comprar la que sea que estoy dentro del margen
Correcto?

de todas formas gracias a vuestros enlaces voy a leer un poco
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Por pa22
#1353499
Efectivamente, ese avión viene con una 8x6 (MAXIMO), si montas más largo o con más paso excederás los 20A de consumoo máximo el motor. En este punto una SF 8x6 te aguanta por lo menos 16.000 rpm si ningún problema, mientras más larga es la SF menos vueltas aguantará.

El 2812 de esa cessna es tipo campana por eso usa una SF, los motores tipo campana o llamados de CD (de Compact Disc o disco compacto) son referidos de esta forma porque originalmente los motores de los CD fueron utilizados como los primeros brushless con aplicación en aeromodelismo, estos motores son buenos sin embargo su punto débil es que el rotor "flota" sobre una base tipo copa y con un golpe relativamente fuerte se dobla el eje, debido a que las SF son más "débiles" actúan como un fusible en caso de impacto con el motor encendido y así se evita el doblar el eje aunque la mayoría de las veces igual se dobla.

Lo más indicado es que uses la 8x6 SF y no te preocupes si es CCW o CW, lo normal son las CCW y en caso contrario te indican que es una CW, si tienes la opción de escoger pide la CCW y listo.

Las hélices al invertirlas son bastante ineficientes de ahí que las ofrézcan CCW o CW y en el caso de los brushless como te lo indiqué anteriormente con cambiar la conexión de uno de los tres cables cambias el sentido de la rotación del motor con lo cual prácticamente te dá lo mismo si es una CCW o una CW.
Por ricardowsky
#1353535
pa22 escribió:Efectivamente, ese avión viene con una 8x6 (MAXIMO), si montas más largo o con más paso excederás los 20A de consumoo máximo el motor. En este punto una SF 8x6 te aguanta por lo menos 16.000 rpm si ningún problema, mientras más larga es la SF menos vueltas aguantará.

Una 9x4 tendria mas consumo que la 8x6?

El 2812 de esa cessna es tipo campana por eso usa una SF, los motores tipo campana o llamados de CD (de Compact Disc o disco compacto) son referidos de esta forma porque originalmente los motores de los CD fueron utilizados como los primeros brushless con aplicación en aeromodelismo, estos motores son buenos sin embargo su punto débil es que el rotor "flota" sobre una base tipo copa y con un golpe relativamente fuerte se dobla el eje, debido a que las SF son más "débiles" actúan como un fusible en caso de impacto con el motor encendido y así se evita el doblar el eje aunque la mayoría de las veces igual se dobla.

Interesantisimo... entonces no son recomendables los motores CD?

Pregunta vergonzosa cuando dicen 2812 que estan indicando con esa numeracion? por que aun no le he sacado relacion de la numeracion, que indica? :oops:


Lo más indicado es que uses la 8x6 SF y no te preocupes si es CCW o CW, lo normal son las CCW y en caso contrario te indican que es una CW, si tienes la opción de escoger pide la CCW y listo.

Las hélices al invertirlas son bastante ineficientes de ahí que las ofrezcan CCW o CW y en el caso de los brushless como te lo indiqué anteriormente con cambiar la conexión de uno de los tres cables cambias el sentido de la rotación del motor con lo cual prácticamente te dá lo mismo si es una CCW o una CW.
Es verdad aunque la gire entraría por el borde de salida no de ataque de la hélice no? cambiare los cables... :wink:

Gracias de nuevo
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Por pa22
#1353575
ricardowsky escribió:Una 9x4 tendria mas consumo que la 8x6?
Siiip, aumenta mucho el consumo de ese motor y puedes estropearlo, con la 8X6 estará consumiendo cerca de 17A
ricardowsky escribió:... entonces no son recomendables los motores CD?
Depende del avión y su aplicación no son recomendables, sin embargo tienen más ventajas que desventajas y son una buena solución a bajo coste y el mantenimiento es más fácil que la mayoría de los outrunner. Si los cuidas duran mucho y en tu avión ese motor rinde bastante, solo ponle atención a que el eje no se doble después de algún golpe.
ricardowsky escribió:Pregunta vergonzosa cuando dicen 2812 que estan indicando con esa numeracion? por que aun no le he sacado relacion de la numeracion, que indica? :oops:
Ninguna pregunta debe avergonzarte, existen dos tipos de numeración para los motores brushless, una es la que indicas y refiere al diámetro de la campana (28=28mm) y el largo de la base tipo copa (12=12mm) ambos en medidas externas, para otros motores que no son tipo campana o CD los primeros números son igual, por ejemplo un 2840 serían 28mm de diámetro y 40mm de largo SIN la base y son medidas externas. La otra forma es la misma pero en medidas internas, por ejemplo, un 2335 indica que el inducido (cableado interno) es de 23mm y el largo es de 35mm ..... pocos motores traen este tipo de medidas por referencia directa, hasta donde recuerdo por solo nombrar algunos los Emax, los Axi, los MVVS tienen ese tipo de medidas pero tambien indican en las especificaciones o manuales las medidas externas, trata siempre de guiarte por las medidas externas porque dependiendo del avión muchas veces se comete el error de mirar solo la potencia y cuando el motor llega o es muy grande o es muy pequeño para montarlo en el avión.
ricardowsky escribió:Es verdad aunque la gire entraría por el borde de salida no de ataque de la hélice no? cambiare los cables... :wink:
Tal cual, mejor mover un cable que malgastar energía sacrificando rendimiento y eficiencia. :wink:
Por ricardowsky
#1353614
Muy aclarado. .. las medidas nunca lo hubiese visto a pesar de ser evidente, bueno veo que entonces mirare la potencia.
Pues es verdad si sobrepasó la intensidad máxima del motor quemó el bobinado... yo pensando solo en la potencia del regulador....

A ver pregunta interesante entonces es bueno poner a un motor un regulador justo para que haga de fusible?
Gracias de nuevo
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Por pa22
#1353624
ricardowsky escribió:....... entonces es bueno poner a un motor un regulador justo para que haga de fusible?
Toma en cuenta que un regulador es una cosa y un variador otra, los variadores (Esc=Electronic Speed Controller o Controlador Electrónico de Velocidad) por lo general traen el regulador (BEC=Battery Eliminator Circuit o Circuito Eliminador de baterías) lo que implica que en un mismo circuito están los dos componentes, el variador te permite aumentar o disminuir la aceleración y el regulador limita el voltaje de entrada al resto de la electrónica. Los reguladores "normales" te permiten consumos entre 1A y 3A con hasta 5,8V para alimentar la electrónica del avión, mientras más baja es la capacidad de consumo menos servos puedes instalar o cualquier otro dispositivo que consuma del receptor de ahí que en muchos aviones sobre todo maquetas de gran escala, veleros de alto rendimiento, F3A o 3D, jets EDF se monten circuitos separados para variador y regulador porque en caso de falla del variador no se queda la electrónica sin alimentación pero esto requiere de dos baterías, una para alimentar la motorización y otra para la electrónica y de ahí el concepto del BEC.

El consumo máximo indicado por los variadores se refiere a la alimentación del motor y sobre esto se ha escrito mucho sin que haya un criterio específico, lo "normal" es utilizar variadores que tengan por lo menos un 10% más de capacidad del consumo de un motor dado pero también depende de la motorización y su uso, por ejemplo, en jets EDF de alto rendimiento muchos operan con por lo menos un 30% por encima del consumo del motor no tanto por seguridad de que no se queme el variador sino para evitar recalentamientos. Los variadores tienen un control de temperatura y en caso de excederse el variador se "apaga" pero el BEC continúa operando, la pérdida de la EDF en un jet de alto rendimiento puede resultar catastrófica aunque los variadores vuelven a la vida unos segundos después de apagarse por recalentamiento.

Te recomendaría que nunca uses el variador como "fusible" porque es posible que no solo pierdas el control de la motorización sino que tambien puedes estropear el BEC con lo cual perderías completamente el control del avión, un pelín por encima del consumo del motor no solo te dá la ventaja de cuidar del avión y la electrónica, también te permite volar con temperaturas más bajas en el variador/BEC y en este punto volvemos al principio, la elección correcta de la hélice basada en el consumo máximo del motor es la póliza de seguros que más tranquilidad te dará porque te moverás dentro de los parámetros de operación para los cuales los componentes han sido fabricados, si quieres más potencia monta un motor que te la proporcione pero recuerda que en eléctricos no se nos dá nada gratis, a mayor potencia mayor consumo y a mayor consumo más grandes deben ser las baterías y siendo que estas pesan lo mismo cargadas que descargadas no tenemos la ventaja de los aviones con motores de combustión interna que al consumir el combustible mejoran su rendimiento por el ratio de peso vs. potencia ...... con el vuelo eléctrico hay que hilar muy fino dependiendo del avión que vayas a volar. :wink:
Por ricardowsky
#1353662
Si me refería al ESC no al BEC me tengo que acostumbrar a las iniciales.
Pues si muy aclarado y agradecido, volvemos a la medida, de la hélice, que tengo claro que a menos diámetro/pala menos consumo y más velocidad de vuelo? pero hay margen de variar medidas de la hélice? En vacío se quema el motor?
Gracias de nuevo
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Por pa22
#1353675
ricardowsky escribió:.... que tengo claro que a menos diámetro/pala menos consumo y más velocidad de vuelo?
si y NO, en tu motor esa fórmula es correcta pero solo hay una observación, al ser menor el consumo el motor no desarrolla su mayor potencia y con una hélice más pequeña no generas el caudal de aire necesarios para una aceleración dada con lo cual tendrás que mantener altos niveles de aceleración para mantener un caudal de aire suficiente para mover el avión. Por otro lado, toma en cuenta que el peso del avión está directamente relacionado a la potencia, de otra forma no se mueve, la forma de calcular la potencia requerida para un avión dado (sin entrar en aviones de alto rendimiento) es de 100W por cada 450grs. del avión. Por ejemplo, tu avión indica que pesa 584grs. en orden de vuelo, si divides el peso del avión entre 450 te dará +/- la potencia mínima requerida que sería de (584grs./450grs.) x 100W = 129,77W redóndeándolo a 130W :mrgreen:, viendo el variador de 20A pero no indican la potencia real del motor se asume que el variador es un 10% por encima de la potencia máxima del motor en este caso 20 x 0,1 = 2A y complementamos con que el motor debe tener un consumo de unos 18A multiplicándolo por el voltaje que indicas (3S) serían 18A x 11,1V = 199,8W redondeando a 200W y aplicamos el índice de eficiencia de 0,8 con una 8x6 tenemos al final una potencia real de +/- 160W y el empuje estará fácilmente sobre los 800grs con lo cual tu avión se moverá muy bien como es de costumbre en ese avión.

Resúmen, disminuyes la hélice, disminuyes el consumo y el resultado es que disminuyes la potencia y el caudal de aire para el empuje o aceleración consumiendo mayor energía para mantener altos niveles de aceleración .... no es una buena fórmula :(
ricardowsky escribió: pero hay margen de variar medidas de la hélice?
si y NO, puedes variarla a tamaños más pequeños pero tendrás el resultado indicado anteriormente y si la aumentas tendrás el resultado indicado anteriormente :(, hay que reconocerles a los chinos que sus PNF vienen con la mejor motorización/hélice para lograr el rendimiento que se espera del avión, otra cosa es la calidad de los componentes pero tu avión tiene muchos años en diferentes versiones y pocas han sido las quejas públicas sobre la motorización y rendimiento del avión tal cual viene, de hecho, he leído varios casos donde al cambiar la hélice SF a Thin E de la misma medida/paso el avión ha perdido rendimiento, al volver a colocarle la SF el avión "revive". En eléctricos la selección/uso de las hélices es mucho más limitado que con motores de combustión interna, tienes más posibilildades de "jugar" con las hélices en motores eléctricos más grandes que dan menos Kv pero mayor potencia utilizando hélices grandes con un rango más amplio, normalmente este tipo de motor se usa en aviones eléctricos que en tamaño y peso equiparan o superan un .46 glow.

Te sugeriría, que no toques la hélice porque quizás sean más los problemas que las mejoras.
ricardowsky escribió:En vacío se quema el motor?
Cuando indicas "en vacío" asumo que te refieres a encenderlo sin la hélice (sin carga o No load que es una de las constantes), si es el caso, NO se quema pero si lo conectas a una batería de 3S 1300mah tardarás horas en consumirla :mrgreen: . Normalmente, no se le pone carga al motor para realizar pruebas de medición y verificar las constantes o se le quita la hélice por cuestiones de seguridad al programar el variador.
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Por pa22
#1353729
ricardowsky escribió:Que complicado... :?
Creo que para los aviones caseros que hago primero va a ser hacer el avión pesarlo y despues comprar regulador helice y motor...
Complicado ? que vá, si te dedicas a los eléctricos llegará el día que con solo ver un dibujo podrás estimar todo sin mayores problemas, en internet encuentras muchas herramientas gratis y de paga para realizar todos los cálculos requeridos y hacer los ajustes necesarios, inclusive puedes simular tus diseños/motorizaciones con resultados bastante cercanos a la realidad.

En eléctricos pasa igual que con cualquier avión con combustión interna, si compramos un kit o un ARF ya nos viene todo masticado para no hacernos la vida difícil, quizás en eléctricos hay que hilar más fino por el tema del peso si uno se curra sus propios diseños pero al final es lo mismo con combustión interna. Al final lo que nos interesa es que la relación peso/potencia sea la correcta, el que diseñe un avión con combustión interna y no calcule la potencia (que es igual a los eléctricos solo que al final hay que convertir vatios a HP o CV) es casi un alquimista :mrgreen:

Animo y no te abrumes que vale la pena. :wink:
Última edición por pa22 el Dom, 31 Jul 2016 12:57, editado 1 vez en total.
Por ricardowsky
#1353732
Si me siento abrumado pero muy muy enganchado, es como un desafío... y ya estoy decidido de terminar lo que tengo a medias y empezar con los niños a ver si se enganchan y con la excusa retomar el vicio...

Pero la verdad que los chinos no lo ponen fácil
Me compre este motor para transformar a eléctrico un tango que hace muchos años hice para un OS 2.5 que tenia superviviente de muchas batallas (si justo de motor pero ese OS es un purasangre, que bueno salio el Os de los 80, bueno y el buen rodaje jejejej)

http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html


y claro en HK dicen: Prop size: 7.4V/11x7 14.8V/9x6
y en 11,1V??? a ojo? alguna web con un conversor? seria algo asi como 10x5 o 10x6?

Como va algo pesado me voy a comprar una batería de 4s pero mientras estoy haciendo pruebas con una 3s

Por cierto va algo pesado por el contrachapado y el ala forrada de balsa pero no tiene mala pinta el empuje del motor con la 3s en parado
lo termine sin meter transmisión (las prisas y aun 17 años después sigue sin salir del taller) y ahora me da muchos problemas por que la varilla de acero de 2mm se me flexa mucho no se si meterle dos servos de 9g en la cola.

Le falta peso en la nariz y voy a desplazar unos cm el motor para afuera pero me da miedo tenerlo desprotegido :?

Después de leer las recomendaciones de la Lipo da miedo, la lio en espuma?

Gracias una vez mas
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Por pa22
#1353740
Buen proyecto te has propuesto, la conversión de un Tango que originalmente era glow y ahora lo quieres pasar a eléctrico. El motor OS es un .25 o 2.5 ? un 2.5 es +/- un .09 o .10 y pienso que es poco para un tango que con un .25 ya iba justo, lo mejor era montar entre un .28 o un .32. En todo caso, los chinos de HK no ponen las cosas tan difíciles, si entras en el apartado de MOTORES y seleccionas Turnigy EasyMatch encontrarás los motores para conversiones de glow a eléctricos por la cilindrada glow, por ejemplo para un .25 el equivalente eléctrico es este o un motor con iguales prestaciones http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 710kv.html aunque creo que montar una hélice 13" en el Tango no es fácil a no ser que se levante el morro.

El motor que indicas es un buen motor, es de las primeras series 35mm de Turnigy y está probado y comprobado durante muchos años, si miras al final de la página donde escriben las evaluaciones la última indica que lo montaron en un avión de 1900grs. con una 12x6 (me parece mucho para ese motor, con una 10x6 Thin E debería ir bien) y 3S de 3700mah realizando vuelos de 10min. +/- lo mismo que el glow. Un amigo usó ese motor en un Sonic ala alta con 3S2P de 2200mah (11,1V 4400mah en paralelo) y no veas lo bien que volaba ese avión, colocó las baterías en el área del depósito para lograr el balance y listo, los servos era los estandar, no te recomiendo usar servos pequeños si el avión pesa más de 800grs. y trata de "jugar" con la posición de las baterías sin mover el motor de su posición original. NO envuelvas las baterías ya que estas se calientan, toma en cuenta hacer orificios de ventilación desde el morro y unos en la panza del avión para que haya circulación de aire y refrigerar el variador y las baterías, sino puedes abrir la ventilación desde el morro (pared de fuego) debes hacerlo en los laterales del fuselaje.

Cuanto pesa el avión vacío ? con esa información puedo ayudarte a estimar la potencia y verificar si vas bien con el motor, conversores de hélices dependiendo del voltaje utilizado no lo he visto, por lo general los aplicativos que te permiten los cálculos para eléctricos hay que introducirles casi toda la información del avión, motorización, baterías, electrónica, etc. y te dan un resultado con posibles propuestas para mejorar el rendimiento, a partir de ahí se comienza el "juego" con las hélices, baterías y motorización hasta lograr el resultado CORRECTO que es mejor que el "adecuado".

Una de las cosas del vuelo con eléctricos es que el diseño de los aviones de madera para esto cambiaron la forma de ser construídos, siendo las estructuras más livianas pero con +/- la misma resistencia, al convertir un kit/avión glow hay que evaluar bien los planos y las piezas para aligerarlas lo más posible sin afectar la integridad estructural del modelo, quizás las conversiones sean la parte más bonita del vuelo eléctrico pero no la más fácil.

Mira este video

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nhUE2WyodXs[/youtube]

NO DUDES en preguntar hasta el mínimo detalle que no tengas claro, no sería nada grato romper un Tango a estas alturas del partido.
Por ricardowsky
#1353742
pa22 escribió:Buen proyecto te has propuesto, la conversión de un Tango que originalmente era glow y ahora lo quieres pasar a eléctrico. El motor OS es un .25 o 2.5 ? un 2.5 es +/- un .09 o .10 y pienso que es poco para un tango que con un .25 ya iba justo, lo mejor era montar entre un .28 o un .32.
En aquellos tiempos le "deciamos" dos y medio jejeje que tenia 2.5cm3 no se si eso es un 15? pero el plano pedía 2.5 o 3.5 cm3

Perdón estaba mirando el plano del Tango y he puesto tango pero el avión es un Hopper fallo de domingo... :?



En todo caso, los chinos de HK no ponen las cosas tan difíciles, si entras en el apartado de MOTORES y seleccionas Turnigy EasyMatch encontrarás los motores para conversiones de glow a eléctricos por la cilindrada glow, por ejemplo para un .25 el equivalente eléctrico es este o un motor con iguales prestaciones http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 710kv.html aunque creo que montar una hélice 13" en el Tango no es fácil a no ser que se levante el morro.

Bueno le hice el tren al hopper algo mas alto y ancho para aterrizajes fuertes asi que por tamaño hélice no hay problema

El motor que indicas es un buen motor, es de las primeras series 35mm de Turnigy y está probado y comprobado durante muchos años, si miras al final de la página donde escriben las evaluaciones la última indica que lo montaron en un avión de 1900grs. con una 12x6 y 3S de 3700mah realizando vuelos de 10min. +/- lo mismo que el glow.

Pues no le veo la logica de la 3s 12x6 no se quema el motor? si se sale de las recomendadas para 2S? pero bueno si dicen que asi tiene mas fuerza pues voy a ver si en su dia compre una asi por que tengo alguna grande y no se para que las compre... :shock:

Un amigo usó ese motor en un Sonic ala alta con 3S2P de 2200mah (11,1V 4400mah en paralelo) y no veas lo bien que volaba ese avión, colocó las baterías en el área del depósito para lograr el balance y listo,

Tengo la bateria y el ESC en el compartimento del deposito de combustible por que tiene la mampara como en el plano y entre el motor y esa mampara no entran... y aun asi me pide 120g... hoy voy a adelantar unos cm el motor y como comente aunque me da miedo en los golpes a ver si asi gano algun gramo...

Sin el lastre pesaba 1330 (con receptor, servos y batería 3s 1300 )gramos que no esta mal para tener el ala forrada de balsa y el fuselaje con laterales de marquetería, bancada de haya y tren sobredimensionado creo yo



los servos era los estándar, no te recomiendo usar servos pequeños si el avión pesa más de 800grs. y trata de "jugar" con la posición de las baterías sin mover el motor de su posición original. NO envuelvas las baterías ya que estas se calientan, toma en cuenta hacer orificios de ventilación desde el morro y unos en la panza del avión para que haya circulación de aire y refrigerar el variador y las baterías, sino puedes abrir la ventilación desde el morro (pared de fuego) debes hacerlo en los laterales del fuselaje.

Ok refrigeración en marcha

Cuanto pesa el avión vacío ? con esa información puedo ayudarte a estimar la potencia y verificar si vas bien con el motor, conversores de hélices dependiendo del voltaje utilizado no lo he visto, por lo general los aplicativos que te permiten los cálculos para eléctricos hay que introducirles casi toda la información del avión, motorización, baterías, electrónica, etc. y te dan un resultado con posibles propuestas para mejorar el rendimiento, a partir de ahí se comienza el "juego" con las hélices, baterías y motorización hasta lograr el resultado CORRECTO que es mejor que el "adecuado".

Sin el lastre pesaba 1330

Una de las cosas del vuelo con eléctricos es que el diseño de los aviones de madera para esto cambiaron la forma de ser construidos, siendo las estructuras más livianas pero con +/- la misma resistencia, al convertir un kit/avión glow hay que evaluar bien los planos y las piezas para aligerarlas lo más posible sin afectar la integridad estructural del modelo, quizás las conversiones sean la parte más bonita del vuelo eléctrico pero no la más fácil.

Si cuando lo hice pensé en el motor a gasolina si no hubiese cambiado la cuaderna del motor quizás le hubiese dado unos cm mas de morro y aligerado un poco la cola, por no decir una buena entrada y salida de aire para ventilar la bateria y el regulador que están en el compartimento del depósito de gasolina y claro este en aquellos tiempos se impermeabilizaba bien pero de ventilación nada, a taladrar jejejeje

Mira este video

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nhUE2WyodXs[/youtube]

NO DUDES en preguntar hasta el mínimo detalle que no tengas claro, no sería nada grato romper un Tango a estas alturas del partido.
Muchas gracias de nuevo se agradece un monton, pero bueno romper romper siempre se rompen como decían en mi epoca los veteranos el peor enemigo de un avión es el suelo...
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Por pa22
#1353743
ricardowsky escribió:En aquellos tiempos le "deciamos" dos y medio jejeje que tenia 2.5cm3 no se si eso es un 15? pero el plano pedía 2.5 o 3.5 cm3 Perdón estaba mirando el plano del Tango y he puesto tango pero el avión es un Hopper fallo de domingo... :?
Entiendo, eso es otra cosa, el Hopper venía para un 2.5 (+/- un .10 a .15) a 3.5 (.21) y normalmente le ponían un .21 o .25
ricardowsky escribió:Bueno le hice el tren al hopper algo mas alto y ancho para aterrizajes fuertes asi que por tamaño hélice no hay problema
Toma en cuenta que muchos eléctricos tienen ese "truco" sin embargo el avión bota demasiado sobre todo si tocas fuerte, al ensancharlo te dá más estabilidad lateral en los despegues pero al levantarlo comienza a flexar bastante. Es normal y lógico lo que has hecho, hasta los fabricantes lo hacen pero toma en cuenta que si tocas fuerte parecerá una pelota de ping pong ..... son las cosas que no nos dicen hasta que no lo experimentamos en carne propia :?
ricardowsky escribió:Pues no le veo la logica de la 3s 12x6 no se quema el motor? si se sale de las recomendadas para 2S? pero bueno si dicen que asi tiene mas fuerza pues voy a ver si en su dia compre una asi por que tengo alguna grande y no se para que las compre... :shock:
Yo tampoco, en esas revisiones hay que ir con cuidado y evaluar la información a conciencia, muchos escriben chorradas pero no indican como termina el vuelo, YO no le montaría una 12x6 con 3S porque con seguridad el motor/variador petarán ..... el amigo que te referencio con el Sonic lo montó con 3S y 10x6 y el avión rendía más que el del video, ojo, con tu mismo motor.
ricardowsky escribió:Tengo la bateria y el ESC en el compartimento del deposito de combustible por que tiene la mampara como en el plano y entre el motor y esa mampara no entran... y aun asi me pide 120g... hoy voy a adelantar unos cm el motor y como comente aunque me da miedo en los golpes a ver si asi gano algun gramo...


Puedes adelantarlo hasta que la hélice sobresalga unos 2cms. del morro, más de eso es jugársela a las bases del motor.

ricardowsky escribió:Sin el lastre pesaba 1330 (con receptor, servos y batería 3s 1300 )gramos que no esta mal para tener el ala forrada de balsa y el fuselaje con laterales de marquetería, bancada de haya y tren sobredimensionado creo yo
(1330grs./450grs.)x100W=296W MINIMO para mover el avión, tu motor con 3S dá 46Ax11,1V=510W menos el índice de eficiencia 510Wx0,8=408W ...... esto calculado al ojo por ciento, déjame buscar la info del Hopper e introducir esa información en MotoCalc con una 10x6 a ver que tal vá con el empuje pero estimo que estarás bastante cerca de un .21 en cuanto a potencia/empuje con el peso que me indicas.
ricardowsky escribió:Ok refrigeración en marcha
BIEN !!! más vale ir fresquitos :mrgreen:
ricardowsky escribió:Si cuando lo hice pensé en el motor a gasolina si no hubiese cambiado la cuaderna del motor quizás le hubiese dado unos cm mas de morro y aligerado un poco la cola, por no decir una buena entrada y salida de aire para ventilar la bateria y el regulador que están en el compartimento del depósito de gasolina y claro este en aquellos tiempos se impermeabilizaba bien pero de ventilación nada, a taladrar jejejeje
Para esa época se contaba como máximo con un 700 de escobillas y baterías NiCd/NiMh, como hubiéses sacado ese avión con un 700 hubiése rodado muy pero muy bonito, ahora, sería como una gallina perseguida :lol:
ricardowsky escribió:Muchas gracias de nuevo se agradece un monton, pero bueno romper romper siempre se rompen como decían en mi epoca los veteranos el peor enemigo de un avión es el suelo...
Yo les he ensañado a mis hijos que los aviones son para romperlos, no comparto esa idea pero es la única forma de enseñar a los chavales a volar sin el temor de romper el avión que hizo papá ....... todavía me cabreo cuando rompo un avión indiferentemente sea la causa y más si es un avión que tiene muchos años conmigo lo cual implica recuerdos e historias pero como dice mi hijo pequeño "papá, lo que pasa pasa".

En mi época me decían que el que no rompía no aprendía :wink:
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Por pa22
#1353745
Listo, con la 10x6 y 3S 3700mah se obtienen 1575grs. de empuje a 40A de consumo lo que te dá un ratio de 1,15:1 aceleración vs. peso en estático, en vuelo tendrás 1006grs. de aceleración con un ratio de 0,74:1. Ambos valores son muy buenos para el Hopper y sus características de vuelo con 1330grs. en orden de vuelo. Para complementar el peso y aumentar el tiempo de vuelo yo montaría dos 3S 3700mah en paralelo o dos 3S 2200mah y en lugar de llevar 120grs. de peso muerto por lo menos inviertes ese peso en una batería que te rendirá más tiempo.

Con el acelerador a tope el tiempo de vuelo es de 6 minutos a 48km/h, la aceleración óptima es de 47% y la velocidad de 25Km/h para un tiempo de 13 minutos, con acleración mixta puedes estar sobre los 10 minutos ...... si montas la 3S 3700 adicional duplicas los tiempos de vuelo con 50% de aceleración y con aceleración mixta subes hasta los 18 minutos de vuelo.

Usa como mínimo un variador de 50A, la potencia/empuje que te indico es igual a la de un 3.5 (.21) glow

Se vé bien, yo no le daría muchas vueltas 8)
Por ricardowsky
#1353829
Gracias de nuevo, muy completa la información,

Estaba pensando comprarle una 4s para bajar la intensidad como lo ves?

Me parece muy bien tu idea de poner dos baterias en paralelo en vez de lastrar el morro
Se ponen en paralelo en modo clásico no? sin filtros ni nada, por cierto tienen que tener igual descarga? la descarga de la batería tiene que ser igual a la intensidad de consumo del motor E.J. Motor 40A batería 40C? ao puede ir un poco por lo bajo la batería?

Birdie 60A Brushless ESC w/ 3A BEC, por cierto no configuro nada lo enchufo y lo dejo pitar no se si hago lo correcto jejeje, no tengo oído para escuchar su secuencia de pitidos jejeje
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Por pa22
#1353836
ricardowsky escribió:Estaba pensando comprarle una 4s para bajar la intensidad como lo ves?
Es una buena opción con tu motor, recuerda utilizar la hélice más pequeña y verifica el peso de la batería.
ricardowsky escribió:Me parece muy bien tu idea de poner dos baterias en paralelo en vez de lastrar el morro
Se ponen en paralelo en modo clásico no? sin filtros ni nada
Siip, solo debes hacerte una "extensión" en paralelo macho/hembra para poder desconectar las baterías para cargarlas por separado.
ricardowsky escribió:por cierto tienen que tener igual descarga? la descarga de la batería tiene que ser igual a la intensidad de consumo del motor E.J. Motor 40A batería 40C? ao puede ir un poco por lo bajo la batería?
Siip, ambas baterías deben ser identicas, la capacidad de descarga xxC te indica cuanto es capáz de aguantar la batería antes de petar por sobre consumo/temperatura, el factor xxC es un multiplicador con los amperios. Por ejemplo, si la batería es de 2.200mah (2,2A) multiplicas 2,2A o 2200mah x xxC factor de descarga, tienes una 40C indica que es capáz de aguantar consumos de hasta 88A. El factor xxC tambien se utiliza para la carga, la mayoría de las baterías cargan a 1C o a la misma capacidad en amperios de la batería con lo cual se asume que el cargar/balancear una batería lipo toma al menos una hora. Existen baterías que te permiten cargar a 3C o más si tu cargador es capáz con lo cual se bajan los tiempo de carga/balanceo a tan solo unos minutos. Si tu motor consume 40A el factor xxC debe ser suficiente para aguantar ese consumo pero dependerá más de la capacidad de entrega de la batería, si usas una de 1000mah (1A) y 40C estarías en el límite de entrega de la batería de ahí que el factor xxC es relativo. Si montas baterías de 3.700mah (3,7A) entonces tus 40C se traducen en máximo 148A de consumo constante antes que la batería se encienda en fuego :shock: .
ricardowsky escribió:Birdie 60A Brushless ESC w/ 3A BEC, por cierto no configuro nada lo enchufo y lo dejo pitar no se si hago lo correcto jejeje, no tengo oído para escuchar su secuencia de pitidos jejeje
Vás bien con ese variador, no configures nada a no ser que lo requieras y tengas las instrucciones, toma en cuenta que al conectarlo a las baterías el acelerador esté en MINIMO de otra forma entrará en modo de programación ....... de ocurrirte esto, no toques la emisora y solo desconecta las baterías y coloca el acelerador al mínimo antes de volver a conectar. :wink:
Por ricardowsky
#1353837
Vás bien con ese variador, no configures nada a no ser que lo requieras y tengas las instrucciones, toma en cuenta que al conectarlo a las baterías el acelerador esté en MINIMO de otra forma entrará en modo de programación ....... de ocurrirte esto, no toques la emisora y solo desconecta las baterías y coloca el acelerador al mínimo antes de volver a conectar. :wink:

Muy interesante... :wink:

No se si recuerdo que no conviene alargar los cables del motor al variador? mejor los de la batería al variador?

Estoy pensando en las tomas de aire que se le hacían a los gasolina para refrigerar el cilindro... algo asi va a ser necesario con los variadores...

Esto de retomar cosas y tener mala memoria es muy mal asunto...

Mil gracias
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Por pa22
#1353847
ricardowsky escribió: No se si recuerdo que no conviene alargar los cables del motor al variador? mejor los de la batería al variador?
De la batería al variador :wink:
ricardowsky escribió:Estoy pensando en las tomas de aire que se le hacían a los gasolina para refrigerar el cilindro... algo asi va a ser necesario con los variadores...
En el Hopper es relativamente fácil, abre un par de agujeros al lado del cono, como tienes en la parte de abajo de la capota el agujero del tren el flujo de aire correrá por ahí. házle un ovalo a lo ancho de la pared de fuego de unos 2cms. de alto encima del soporte del tren, en el area del depósito en la panza haz una trampilla para que te sea más fácil poner y quitar baterías y házle una serie de aberturas ya sean agujeros o ranuras, yo hago ranuras .... igualmente haz un agujero de unos 3cms. delante de la cuaderna D para que el aire escape completamente.
ricardowsky escribió:Esto de retomar cosas y tener mala memoria es muy mal asunto...
A la mayoría nos pasa :mrgreen:

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