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Aeromodelos con propulsión eléctrica avanzados, de altas prestaciones, conversiones glow-electrico, configuraciones complejas, etc.
Fundado el 8 de Marzo de 2006.

Moderador: Moderadores

#1378634
Hola a todos,

Desde pequeño siempre me ha gustado el Rockwell OV-10 Bronco, un avión bimotor con doble cola que se usaba para tareas de observación, tanto militar empezando su carrera en Vietnam, como civil, por ejemplo con los bomberos de California como el que he comprado. Lo encontré por casualidad en el foro de segunda mano un 25% más barato que el que tenía localizado en una tienda física, así que me lié la manta a la cabeza y me lo compré. Gracias a TheRunner2005 por vendérmelo, un gustazo hacer negocios con él :)
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Foto de la etiqueta
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Especificaciones

He pensado compartirlo con vosotros porque aunque es un ARTF, que viene ya medio montado y entelado, voy a hacer unas cuantas modificaciones que tal vez os puedan ayudar en el futuro. O al contrario, veis cosas que quiero hacer y con las que voy a darme un batacazo.

Tiene una envergadura de 1.2m y una superficie alar de 28dm2, lo que para el peso nominal de 2kg da una carga alar de unos 70g/dm2. Es un modelo antiguo (he encontrado este hilo de rcgroups de 2006), de antes de la llegada de las baterías de Litio y los motores sin escobillas, así que si entonces (por lo que he leído) volaba bien, ahora debería ir incluso algo más ligero.

Aunque es de Fly-model, yo diría que es exactamente el mismo de NitroPlanes. El contenido de la caja tiene esta pinta:
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Contenido de la caja
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Estabilizadores horizontal y vertical
Y las instrucciones... bueno, las he visto más detalladas
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Instrucciones
Los acabados en general están bien, salvo el entelado de los estabilizadores verticales, que en la parte superior tiene unas cuantas bandas que tendré que repasar.


Me planteo hacerle unas cuantas modificaciones. La primera es más estructural para poder desmontarlo; el estabilizador horizontal irá atornillado a los verticales en lugar de pegado, al estilo de este:

Imagen

Además, como no me termina de convencer el tema de los servos del elevador en la base del estabilizador vertical, voy a tratar de montar unos Dymond D47 directamente en el interior del estabilizador vertical. Tendré que poner una conexión kwick-link o un snap clip para poder desmontar la conexión rápidamente cuando desarme el avión.
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Estabilizador vertical y Dymond47
Pienso meter una placa de contrachapado de 0.6mm por la parte exterior del estabilizador que mida unos 3mm más que el hueco para que apoye en los laterales, y sobre ella hacer la forma del servo con balsa para que ajuste. Me tocará desentelar el interior del estabilizador para hacer un surco para el cable alargado, que luego irá por el boom hasta el encastre del ala.
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Esquema modificación estabilizador vertical
Respecto a la motorización propuesta, evidentemente usaré motores sin escobillas. Apuntando a unos 200W/kg, y estimando que el avión pesará un par de kg (en otros post iré poniendo el peso de cada componente), compré dos PropDrivev2 28-35 de 1200kv, que con una hélice 9x6E he medido que consue 22A a 11.5V, con un empuje de 1150g a 9700rpm. Eso son 225W por motor... así que puedo aumentar el peso un poco sin agobios. Probé varias hélices, y con una 10x4.5 saca 300W a 27.5A con empuje de 1300g a 8500rpm, así que podría subir un poco si fuera necesario. Eso sí, llevo variadores Turnigy Plush de 30A y creo que iría más tranquilo con unos de 40A en ese caso.

Y para poder manejarlo con canales independientes para cada superficie, dado que mi emisora es una Futaba 9CP de 8 canales en 2.4GHz, voy a montar una estabilizadora Micro HKPilot Mega que en su día pillé en una liquidación por menos de 10€. Con ella pretendo manejar las 8 superficies de control (2 alerones, 2 motores, 2 timones, 2 elevadores) con cuatro canales de la emisora, usando un quinto canal para el cambio de modo de vuelo de manual a estabilizado, y un sexto para el giro de la rueda delantera. Llevaré servos HXT900 para timones y alerones, Dymond D47 en profundidad, y TGY-50090M para la rueda delantera.
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Receptor y estabilizadora
Va a ser una fiesta de conexiones; tengo que llevar la corriente desde la(s) batería(s) a los motores en los booms a través del ala; lo haré con cable AWG14 en principio, con conectores HXT60 en ambos extremos. Cuando mida la caída de tensión entre la batería y el ESC con esos 50cm de cable, a lo mejor subo de diámetro de cable. Alimentaré el receptor, y tal vez la rueda delantera, desde un BEC dedicado, y la controladora desde su propio Power Module. Del receptor a la estabilizadora usaré el propio cable de la estabilizadora, que lleva JST-SH de 1mm de paso en un extremo y conector de servo en el otro. Los ocho hilos de PWM, más el cable de tierra, me los llevaré a un DSUB-9 para la conexión fuselaje-ala; de ahí con cable de USB llevaré cuatro hilos de señal a cada semiala, usando la pantalla como cable de tierra.

El variador de cada motor será el que proporcione energía a los servos de ese lado del avión. La conexión de los cables del ala al boom será con conectores verdes multiplex (4 contactos para las señales, uno para la tierra/pantalla, y uno libre), y de ahí a una plaquita de circuito impreso con pines soldados en la que distribuiré la energía del ESC y las distintas señales.

Es bastante jaleo, así que me he hecho estos esquemas; si vuestros agudos ojos ven algo raro, avisadme. Mi primera duda es si llevar dos líneas de tierra, la de la batería y la de las señales, me puede dar problemas.
WiringFuse.JPG
Cableado Fuselaje
WiringBoom.JPG
Cableado Boom
Me quedan 2 canales libres (dos con el receptor que voy a usar de momento), que algún día usaré para un sistema de tren retráctil y/o un sistemapan/tilt para una cámara en la cabina. Eso con calma... seré padre en un mes y creo que el proyecto se quedará aquí estancado mientras tanto :) Pero bueno, como la parte de "pensar" la tengo algo avanzada, os lo dejo aquí todo con tiempo para que podáis criticar a gusto y con tiempo, y que cuando saque ratos de taller sea con buen conocimiento de causa.

Ea, ya os he dado bastante la lata por hoy... voy a ponerme manos a la obra :)
#1378655
Hola Capitán_Pattex:
Interesante proyecto y enhorabuena por tu próxima paternidad.
En el último proyecto que he realizado he hecho este conector que permite de una manera fácil, limpia y sencilla dar solución a tu conexión del boom y el servo del alerón.
IMG_20171027_202453.jpg
Puedes ver en "Como convertir un Sky Surfer en quadplane para VTOL" más detalles y como bien dices la cantidad de cables que salen.
Capitán_Pattex escribió:Mi primera duda es si llevar dos líneas de tierra, la de la batería y la de las señales, me puede dar problemas.
Yo lo llevo así y no he tenido problemas.
Te sigo con interés.
Un saludo.
Raúl.
#1378722
Hola de nuevo.
Ayer modifiqué los estabilizadores con los servos en su interior. Por un lado tuve que desentelar y hacer un canal para el cable. Por otro lado, hice un soporte para el servo en el triángulo superior de la celosía de estructura del estabilizador.

Empecé por hacer un canal para el cable del servo. Primero corté el entelado del estabilizador vertical por la parte trasera, a lo largo de la línea de las bisagras. Con cuidadito lo despegué con mucha calma hasta llegar más o menos hasta la mitad de la cuerda. Enmascaré con cinta de carrocero de 19mm desde el borde de salida, y luego 5mm más hacia dentro. Con esto queda definido el canal para el servo. Con un cutter marqué los límites, y luego con una fresadora pequeña en la dremmel mecanicé la balsa un par de milímetros.
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Canal para el cable de servo
A la vez que desentelaba recorté una ventana en la celosía superior, donde iba a ir el servo. Había hecho unas plantillas preliminares de la zona que corregí. La idea para colocar el servo era cortar una base de cotrachapado de 0.6mm que colocaría por detrás del entelado trasero. Sobre ella, poner unos soportes de balsa ajustados a la geometría del servo, y sobre ellas otro contrachapado para atornillar.

Empecé por corregir la plantilla a la geometría "de verdad", porque la tentativa la hice antes de desentelar. Recorté dos piezas, una para cada lado, y lijé los bordes para que la transición en el lado que quedara detrás del entelado fuera suave.
IMG_1214 (3500x2625).jpg
Plantilla y piezas de soporte servo
Una vez lijadas las usé para despegar la parte posterior del entelado. Eran lo suficientemente pequeñas para caber dentro del alojamiento por encima de la posición final. Desde ahí, fui empujando sobre el recubrimiento para que se despegara por detrás, apoyándome en el contrachapado para distribuir la presión. Cuando ya estaba despegada suficiente, me aseguré de poder meter detrás el contrachapado, y volví a marcar la posición de las cuñas de balsa y el servo.

Recorté las piezas de balsa y las presenté sobre el servo para los últimos ajustes y toques de lija... y me merendé una esquinita. Nada muy grave, incluso facilitará el montaje por dejar más holgura (el que no se consuela es porque no quiere)
IMG_1215 (3500x2625).jpg
Cuñas de balsa
Fijé con ciano medio (7173 de Hobbyking) una de las piezas de balsa al contrachapado, y puse ciano fino (7172) en el agujero del tornillo para darle un poco de solidez cuando rosque. De paso, corté el conector y soldé 1 metro de cable de sero plano AWG26 para trabajar sin agobios de longitud.
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Primera cuña fija
Luego le pegué unos cuadrados de contrachapado de 0.6mm para completar la altura hasta el anclaje del servo, que también ayudará a proteger la rosca. Llevé el contrachapado con la primera cuña pegada a su sitio en el estabilizador, y posicioné la otra cuña y el servo. Jugué un poco con la posición hasta que quedé a gusto con las holguras, y fijé la cuña al larguero del estabilizador con un alfiler. Desmonté el servo, y pegué. Usé ciano fino para que corriera por detrás de las piezas unidas, y ciano medio para que hiciera menisco. Chorrito de activador, y a esperar.
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Soporte fijo al estabilizador
Aunque la idea es que no haga falta, he dejado cable de más con un zig-zag por si en algún momento hubiera que hacerle mantenimiento al servo. El cable del propio servo queda recogido debajo del mismo, y el que he añadido yo queda en el siguiente hueco de la celosía.
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Servo instalado y listo para cerrar
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Detalle de la zona del servo
Y listo para volver a entelar... puse la plancha como al 80% y volvió a adherirse sin problemas. Con menos potencia no agarraba. Aproveché para darle un meneo a la parte trasera, que con la geometría rara que tiene no estaba bien terminado del todo.
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Resultado final tras cerrar de nuevo
Cuando termine de montar y ajustar, taparé el hueco con cinta de colores que tengo de las Zagis. No querría volver a entelar por si me toca abrir algún día, pero vamos, que tengo por ahí "sobras-kote" rojo y negro de trabajos anteriores.

Un saludo, y no paséis mucho frío estos días :)
#1378791
Hola a todos,

Aunque el entelado parecía que estaba bien, ayer me pegué un ratazo repasando el boom derecho, el ala y el fuselaje. Con un soldador de 60W viejo abrí los orificios de los servos, tornillos y cables del ala. Ya os enseñaré el resultado cuando postee el montaje y cableado del ala. No lo había hecho nunca así, sino cortando a un par de mm del borde y luego planchando... así va mucho más rápido y en un solo movimiento.

De lo que sí saqué fotos es del montaje de un cable que me permita usar dos baterías en paralelo. Las instrucciones hablan de una batería en cada boom, pero he leído y me convenció que es mejor unificar porque si las baterías descargan distinto y corta uno de los motores y el otro no... bueno, no quiero verme en esa situación.

He aprovechado para soldar al mismo sitio el cable al que irá el UBEC que alimentará el receptor y el servo de la rueda delantera. Estoy teniendo dudas de hasta donde soldar y hasta dónde conectorizar; al final he pensado que como es posible que el avión evolucione mucho en configuración (o al menos esa es la idea), mejor conectorizar. No voy a obsesionarme con el peso como con un velero... y siempre estaré a tiempo de quitar conectores y soldar.

Total, que he montado un cable en Y entre conectores XT60, con un JST para el BEC. Son dos cables de AWG14 de las baterías, más uno AWG22 del JST, para cada terminal del XT60... demasiado para trabajar cómodo. Así que para mantener el conjunto amarrado, he unido primero mecánicamente con unos hilos de alambre adicionales.

Uno de los cables de batería lo pelo como a 1cm, y el otro a sólo medio cm. Estaño las puntas, y junto los tres cables con ayuda de unas pinzas. Del cable pelado largo dejo libre medio cm, y en el otro medio cm, el que queda pegado al aislante, pongo el otro cable de batería y el del BEC. Meto termoretráctil de 8mm para abrazar los tres cables, y lo alejé todo lo que pude de la zona a soldar. Me corto unos 3cm de hilo de cobre (lo saco de algún cable AWG26 o así), lo estaño, y lo enrollo alrededor de la zona estañada de los otros tres cables.
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Entonces caliento el conjunto con un soldador de 60W y aporto estaño en la zona donde he abrazado los tres cables hasta que fluye (cambia de tono) por arriba y por abajo.
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Hecho esto, llevo el conjunto al HXT60, dejando la parte "gorda" hacia el exterior, y de nuevo con el soldador de 60W aporto estaño en la zona del conector hasta que se lo chupa; entonces pongo un poquito más por el cable hasta que hace un pequeño menisco. Quito el soldador rápido y compruebo que la soldadura quede brillante; si es mate será frágil, y corremos el riesgo de que se parta con el tiempo y las vibraciones.
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Cuando se enfría un poco, meneo los cables para ahuecar un poco el termoretráctil, que entre unas cosas y otras se ha empezado a encoger. No está mal, porque ayuda a dejar todo en su sitio. Deslizo el termoretráctil hasta que esté a unos 3mm del conector, y acerco un pelín el mechero para que reduzca el diámetro. Lo voy girando tres o cuatro veces hasta que en el extremo el diámetro del termoretráctil se ha cerrado más o menos al diámetro del hueco del HXT60. Entonces lo empujo girando para que se cuele dentro del hueco, y le meto calor para que retraiga del todo. Y ya está... listo para conectar al Power Module y al BEC :)
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Uso el soldador "gordo" para no estar recalentando mucho tiempo, y cuando sueldo conectores siempre dejo la pareja enchufada para que haga un poco de disipador de calor, y evitar que se deforme y luego no encajen.

Una dudilla, por si alguien tiene experiencia. Además de que el conector es distinto, cosa que está solucionada a falta de meter el soldador a la tarea, ¿creéis que tendré problemas de compatibilidad entre el Power Module y la estabilizadora? Todo es Hobbyking HKPilot Mega, y creo que analógico, pero una vez pillé un pitot para Pixhawk y no me valía, creo que por un problema parecido a Windows de 32bits vs 64bits :)

En breve me pondré con el cableado y conectores del ala. Está llegando de china uno de los cables que necesito para ir de la estabilizadora al DSUB9...

Ahora, a volar, que no hace nada de viento y hace mucho que no veo a la gente del Cormorán :)
#1378840
Interesante y buen trabajo, me llama la atención el que estés viendo por información de empuje o aceleración diferencial o te preocupes si un motor se apaga antes que otro. Ese avión vuela muy bien manteniendo el peso bajo y con los motores apagados tiene un buen régimen de planeo. Indiferentemente, si por algún motivo necesitas usar empuje diferencial lo primero que debes tomar en cuenta es la rotación de las hélices, vistas desde atrás la izquierda debe rotar en la dirección del reloj y la derecha contra la dirección del reloj para mantener el flujo de aire lo más cercano al fuselaje ya que el control lo tienes en la dirección o haciendo un control cruzado (cross control) con direcció/alerones para crear un derrape (side slip) sobre todo en el aterrizaje ...... en el caso del OV-10 REAL la potencia por diferencial se ajusta con el paso de las hélices y no con acelerador de otra forma aumenta el consumo de combustible, solo se usa acelerador/paso si hay que embanderar un motor. En lo particular no me complicaría la vida con un ardu para control adicional, ya bastantes controles se están usando como para poner otro ...... en fin, el vuelo de aeromodelos se está convirtiendo como la Fórmula uno, el piloto solo está para tomar las curvas eso sí con un control de suspensión activa. :mrgreen:
#1378843
Ja ja ja, hombre, la comparación con la fórmula 1 es un poco excesiva... aquí el piloto también lleva la electrónica y la telemetría, y sólo tiene que tomar las curvas si consigue no haberse estrellado con todas las pruebas en vuelo de las configuraciones :)

Últimamente me estoy interesando por el tema del Ardupilot, que combina aeromodelismo y electrónica, de ahí las ganas de darle un puntito de complicación. Al final en este hobby nos gusta enredar, y esto es sólo una dimensión más del enrede que permite más horas de taller, con menos espacio, cosa que en mis actuales circunstancias geográficas y personales me conviene. De entrada lo único que voy a hacer es usarlo como "duplicador de canales" para convertir cuatro canales de la Futaba en 8 señales de servo independientes.

El empuje diferencial pensaba activarlo sólo en tierra para ayudar en el carreteo... no es que tenga ganas de hacer barrenas planas con este modelo, je je. Lo que sí es verdad es que viendo el número de canales me apetecía aprender un poco más, que el ardupilot hasta ahora sólo lo había usado para alerones diferenciales y flaps.

Gracias por el apunte sobre el sentido de giro de las hélices; coincide (si he entendido bien) con el criterio del avión original, en el que las hélices se acercan al fuselaje "desde arriba". ¿Recuerdas cómo te quedó de peso, más o menos?

Y sobre todo gracias por tomarte interés por el hilo :)
#1378846
Capitán_Pattex escribió: ↑
Jue, 07 Dic 2017 15:10
Gracias por el apunte sobre el sentido de giro de las hélices; coincide (si he entendido bien) con el criterio del avión original, en el que las hélices se acercan al fuselaje "desde arriba". ¿Recuerdas cómo te quedó de peso, más o menos?
La rotación y contra rotación de las hélices es lo normal en bimotores reales y aplica también al OV-10, otra cosa es volar con biturbinas y aceleración asimétrica. En aeromodelismo poca atención le prestamos a este "detalle" y cuando falla el motor izquierdo es cuando por lo general se pierde el aeromodelo ya que el derecho girando en la dirección del reloj resta flujo de aire al timón de dirección y es ahí cuando comienza la barrena, TODOS o casi todos comienzan a pelear el avión con alerones y profundidad. Unos aviónes que marcaron a la aviación general fuéron el Piper Twin Cherokee y el Apache que no los diseñaron con la configuración en contra rotación y se llevaron unos cuantos con ellos ...... ya para el Azteca y el Seneca lo habían corregido y para el Apache y el Twin Comanche hicieron un recall de los aviones. La aceleración asimétrica más difícil de controlar es la del Cessna Skymaster C-337, tiene uno de los motores en contra rotación pero al estar uno detrás de otro la aceleración afecta directamente al CG del avión y el manejo de esa emergencia dependerá de como vá la carga dentro del avión y para complicarlo más ninguno de los motores tiene la misma incidencia.

El que yo monté era igual que el tuyo pero no tenía timones de dirección, fué de los primeros que vendía Banana Hobbies. Yo monté una sola lipo 3S 3600 (es una forma de evitar que un motor se apague antes que el otro por bajo voltaje) y los motores eran unos Multiplex Permax 480 brushless inruner con hélices 8x6 que eran bestiales para ese avión pero los tenía a mano. No recuerdo el peso pero iba cargadito, los motores y la batería pesaban lo suyo ..... lo único differente que hice fué lo de la contra rotación aunque en algún momento pensé ponerle retráctiles pero dado el avión y su coste no justificaban de mi parte muchas "exquisiteces", en aquella época tenía otros proyectos que si requerían ponerles algo más de dinero.

Para el rodaje y despegue si tomas en cuenta lo de la contra rotación el avión vá sobre rieles, no sé que tanto tirará a la izquierda con ambos motores rotando en la misma dirección pero si usas la contra rotación necesitarás una hélice CW y una CCW AMBAS de tracción (TRACTOR)
#1378851
pa22 escribió: La rotación y contra rotación de las hélices es lo normal en bimotores reales y aplica también al OV-10, otra cosa es volar con biturbinas y aceleración asimétrica. En aeromodelismo poca atención le prestamos a este "detalle" y cuando falla el motor izquierdo es cuando por lo general se pierde el aeromodelo ya que el derecho girando en la dirección del reloj resta flujo de aire al timón de dirección y es ahí cuando comienza la barrena, TODOS o casi todos comienzan a pelear el avión con alerones y profundidad.
Ya, estoy tratando de interiorizar que en emergencia tendré que corregir con los timones... y en la investigación de las hélices me encontré con que el P-38 las llevaba rotando hacia afuera en la parte superior :shock:
pa22 escribió: El que yo monté era igual que el tuyo pero no tenía timones de dirección, fué de los primeros que vendía Banana Hobbies. Yo monté una sola lipo 3S 3600 (es una forma de evitar que un motor se apague antes que el otro por bajo voltaje) y los motores eran unos Multiplex Permax 480 brushless inruner con hélices 8x6 que eran bestiales para ese avión pero los tenía a mano. No recuerdo el peso pero iba cargadito, los motores y la batería pesaban lo suyo ..... lo único differente que hice fué lo de la contra rotación aunque en algún momento pensé ponerle retráctiles pero dado el avión y su coste no justificaban de mi parte muchas "exquisiteces", en aquella época tenía otros proyectos que si requerían ponerles algo más de dinero.
Yo de momento estoy valorando una 3s3000mAh (SLS XTRON 40-80C, 280g) o 2 x 3s2200mAh (Graphene 45C, 200g cada una) en paralelo con el cable del último post de construcción. Aunque no descarto que vaya con una única Graphene... Si volabas con 3s3600 y los PERMAX a ojo serían 280+2x120=520g, frente a 200+2x85=370g, y con el ahorro de peso igual se compensa la bajada de consumo para tener la misma autonomía. Metiéndole las 2200 en paralelo quedaría más o menos en el peso que lo tenías tú. Interesante :)

El tren retráctil me lo pide el avión por el espacio que tiene... pero será más adelante, si el tiempo y la pasta lo permiten. Por lo que he mirado en HK hay retráctiles eléctricos para aviones de 2kg como el Yak-52 de avios por 30€. Pero no quiero comprarlo ahora porque seguro que para cuando me ponga ha mejorado la tecnología. De momento no he montado un tren retráctil nunca, así que calmita.
pa22 escribió: Para el rodaje y despegue si tomas en cuenta lo de la contra rotación el avión vá sobre rieles, no sé que tanto tirará a la izquierda con ambos motores rotando en la misma dirección pero si usas la contra rotación necesitarás una hélice CW y una CCW AMBAS de tracción (TRACTOR)
Usaré contra-rotación. Afortunadamente hay un montón de oferta con la llegada de los drones. De momento saldré con un par de APC 9x6E (CW+CCW), aunque en el capítulo hélices chinas tengo también unas SF 10x4.5, y tripalas 9x4.5. Así que no me voy a aburrir volando cada configuración :)

Saludos!
#1378982
Hola!
Unos avances en el estabilizador horizontal y los últimos toques a la instalación de los verticales.

Primero, marqué en el boom la posición por la que entrará el servo desde el timón, y con un cutter y uno de los accesorios de sacar balsa del set de colocar bisagras he preparado el hueco.
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con esto ya están listos para pegar... pero antes, marco las posiciones del estabilizador horizontal.

El estabilizador mide 94mm de ancho, pero paso de complicarme y marco 30mm desde el borde de ataque y desde la línea de bisagra con un calibre.
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Desde el interior, con un berbiquí de mano y broca de 1.5mm, hago el agujero pasante centrado en el hueco. Monto el estabilizador horizontal en el hueco del vertical y traslado los taladros con el berbiquí.
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Para no atornillar directamente sobre la balsa, corto cuatro trozos de tubo bowden que insertaré en el elevador.
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Dejo los tornillos insertados para manipular mejor. Echo una gota de ciano denso en los agujeros e inserto los tubos hasta que quedan a ras.
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Y para terminar, dejo pegando con cola blanca los soportes de los motores... hasta mañana!
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