Bootstrap Framework 3.3.6

El peso de todos los veleros fabricados con este fuselaje de 2 a 2,5 metros (hay uno de 3m) oscila de 500 g hasta casi 900 g y casi todos son buenos termiqueros.
Y para acabar, lo de siempre: si quitas más cosas, el velero pesará menos: nadie nos impide quitar las costillas de balsa y reducir madera en la zona de bayonetas, el cable de servos debe ser fino, para lo cual hay que hablar con tu proveedor para que te lo traiga (no lo hay en casi ningún sitio), y nada de kwinlinks de metal, ni conectores grandes de esos verdes y tal....
Halt

Hola a todos.
Para lijar el canal del larguero hay que proceder con mucha suavidad para no estropear el Foam más de la cuenta, la ranura tendrá una profundidad de 0,5 a 1 mm, no hay que preocuparse mucho por la exactitud ya que cuando cure el epoxy bajo el mylar quedará bien. Se puede hacer el larguero y seguido poner el mylar con la piel del ala y embolsar o bien hacer el larguero solo y cuando seque, rematar la faena con plaste, es más fácil y queda mejor.
La zona de la caja de bayonetas es mejor tratarla con una fresa para acabar rápido la faena.
Que tengamos buen año.
Eduardo.

Hola todos.
El listado de trabajos en un modelo hecho pieza a pieza de principio a fin es extenso y lleva tiempo y trabajo sin conocimiento, sin embargo poco a poco vas viendo algún resultado y te vas animando a seguir. Si además el resultado es aceptable, la felicidad será completa.
De tal manera al final tendremos un modelo que será único, otra cosa será que funcione como queremos, pero cada vez vamos afinando más.

El canal para pasar los cables de servos se ha hecho con dremel y fresa, una vez hecha la ranura la tapamos con una tira de balsa o de poliestireno, se lija suavecito y le damos plaste a todos los desperfectos que vamos generando.
El borde de ataque suele andar necesitado también de plaste y de lija para redondearlo debidamente pasando la plantilla las veces que sea necesario.
Halt.

Hola a todos.
El canal para cables también se puede hacer con una cuchilla bien afilada o con el nicrom de cortar poliestireno, el caso es cerrarlo bien con una tira de XPS o balsa y pegarlo para que no se hunda está zona en el saco de vacío, si dejamos una varilla de 4 mm por ej, dentro del canal, garantizaremos el libre paso del cable de servos.
Mientras seca el pegamento y el plaste podemos ir cortando el mylar para el ala, para economizar material cortamos uno para extrados y otro para intradós, y haremos un ala cada vez con lo que iremos más tranquilos a la hora de ponerle la piel a nuestra ala.
Si haces las dos alas a la vez sin ayuda, tendrás que ser un tío rápido para hacer el trabajo bien y sin ningún drama.

Halt

Hola a todos.
Es conveniente repasar con detenimiento si el borde de ataque se ajusta bien a las medidas que debe tener. Unas plantillas de contrachapado de 2 o 3 mm. estarán bien para comprobar si vamos bien.
El proceso es fácil, ponemos la plantilla y sabremos si hay que quitar o añadir material. Será bueno dejar un borde de ataque bien redondeado. Respecto al bode de salida, enseguida veremos que con este perfil será necesario poner una mecha de carbono en esta zona.
Halt.

Hola a todos.
Una vez emplastecido el borde de ataque hay que lijarlo sin prisa y comprobar que las plantillas pasan bien y que queden conforme a lo que queremos.
Para la bisagra de alerón y flap está vez usaremos cinta de nylon fina, que es conveniente pegar con cinta de doble cara fina, la normal de ferretería no vale. La de alerón irá por arriba y la de flap por debajo del ala.
También hay que poner un refuerzo a lo largo del borde de ataque y un recorte de carbono para las cajas de servo.
El larguero será de mecha de carbono porque es lo que hay a mano.
Halt.

El mylar debe ajustarse bien a lo que es el contorno del ala, sin embargo en la zona del borde de salida dejaremos un poco de sobrante y también lijaremos un poco la zona del borde de ataque para que doble mejor.
Un par de manos de cera y listo.
Eduardo