Bootstrap Framework 3.3.6

Hola de nuevo. Me encantan los avances y progresos.

¿Podrías darnos un poco más de detalle respecto a cómo sujetas el ala para taladrar y que quede alineado? ¿Qué plantillas, soportes etc usas?

Gracias!!

Buen día Capitán_Pattex.
Si quieres tomar bien las medidas para alinear el ala y fuselaje nos convendrá tener todo bien sujeto. Si tienes alguien dispuesto a hacerlo, será perfecto, pero si te lo haces todo tú solo, será conveniente pintar una raya sobre una tabla y colocar unos cuantos triángulos ( 4 por ej ) que nos sujeten y ayuden a alinear fuselaje, ala y estabilizadores.
Esto es lo que se conoce como un conformador, y vale tanto para alinear un coche como un avión, y es perfecto para construir fuselajes en balsa o lo que sea sin desviaciones en ningún eje.
Una vez bien sujeto taladramos el ala con una broca fina y un taladro que no tenga el vicio de hacer boquetes en lugar de taladrar, un dremel con una broca de 3 mm nos irá bien, un taladro de columna será mejor que a pulso, si vemos que el taladrado es bueno lo agrandamos a la medida final.
Hay que poner un tubo que proteja el tema porque con el tiempo y el mete y saca aquello tomará holgura.
El paso final es poner una tuerca empotrada o roscar en la madera con macho.
Ahora toca poner un tornillo, apretar y tomar medidas para hacer el segundo taladro.
No es difícil, pero es muy entretenido y cuesta un buen rato dejarlo todo en su sitio.
Es necesario medir varias veces la distancia de la punta del ala al final de la cola.
Si pones una cinta de pintor es mas fácil taladrar sin dañar la pieza

Por último tengo que comentar que me ha quedado un poco más adelantado un tornillo con respecto al otro, se ve, pero solo si miras con mirada inspectora.
Saludos.

Hola a todos.
Las tuercas empotrables delanteras han sido pasadas por la piedra hasta dejar solo el tubo roscado, se pegarán suave hasta que comprobemos si está todo en su sitio, las roscas de detrás se harán roscado la madera sin más.

En cuanto a los servosss, si vas mirando enseguida se te va el ojo a los KST de 6 a 8 gramos, la tontada te costará mínimo 40 euros por cabeza y son 6.
Jodo.

Halt

El tener en cuenta este tipo de detalles dignifica el home-made.
Grande Halt

Hola a todos.
Un motor turnigy nos va a venir bien para este pájaro, es económico, no pesa nada, puede ir bien con 2 y con 3 elementos y sube cantando con rapidez y alegría.
Un viejo variador de 30A hará el papel correctamente, aunque un poco grande, es lo que tenemos, el cono hay que lijarlo y devolverle un poco su forma porque no se ve muy redondo después del golpe que llevó.
saludos Juande.

Halt, interesante motorización y rara, ver un SK3 a día de hoy es una rareza. El Multiplex Permax 2830 1100Kv es una copia fiel del SK3 2830, de cuantas Kv's es ? El Permax 1100Kv si mal no recuerdo es 180W a 3S consumiendo 18A, max. 21A x 60seg.

El soporte del motor está llamativo, está hecho con una lata de un 400 o es una montura comercial ? Como la fijas al fuselaje ? En el caso de requerir incidencias el soporte donde se atornilla el motor ya la lleva o al montarlo hay que darle las incidencias ? Cuanto pesa el soporte ? Creo que el SK3 pesa 52gr (?)

Ciertamente el variador de 30A es demasiado sobre todo por el peso y el consumo propio.

OJO, sigo el hilo por demás interesante, no intervengo porque poco puedo aportar ya que todo lo mostrado es el deber ser para un velero de esas características lo que sí es excepcional es la aplicación de las técnicas y los acabados.

Buenas tardes pa22.
La bancada para un motor de este tipo se puede hacer en contrachapado, fibra de vidrio o en chapa de carbono como la que lleva este modelo. Esta está hecha prensando 3 telas de 200 g/m2 entre 2 tablas y papel de horno.
Para recortar bien esta bancada tengo una plantilla de madera para poder hacer bien los agujeros por donde pasan los tornillos y que quede todo bien centrado para que el motor no quede descentrado, si el cono no ajusta bien, queda muy feo cuando lo vemos de frente.
El motor puesto en la bascula pesa 44 gramos, un pelín menos quitando los conectores y soldándolo directamente al variador, el ultimo variador que usé es tan solo de 12 A, y funciona bien con 4 servos y una 3s de 650mAh.
Una cosa muy buena de estos motores era su precio y que podemos darle la vuelta al eje fácilmente para que no rocen los cables con la carcasa rotatoria.
Saludos pa22.

Una vez recortada la bancada, le atornillamos el motor y la metemos por la parte de la cabina, corremos todo hacia delante y ponemos el cono en el eje apretando los prisioneros, centramos todo lo mejor posible sujetando el cono al fuselaje con una vuelta de cinta adhesiva y cuan
do esté a nuestro gusto pegamos la bancada con 3 o 4 gotas de epoxy no muy rápido para tener tiempo para ajustes, cuando retiremos el motor, y si nos gusta como queda lo pegaremos definitivamente.
Esta manera de poner retrasada la bancada nos permite en veleros grandes o maquetas por ej., el prescindir del cono y sacar el eje con un prolongador de eje por un agujero diminuto, y cuando quitas la hélice para vuelo puro a vela queda perfecto.
halt.

La incidencia que le doy al motor es la que que sale, al alinear el cono con el corte delantero del morro y es más o menos 0° con la linea central del fuselaje, en el nuevo fuse que estoy preparando si que mirará el motor hacia abajo.
Casi todos los veleros que he hecho con este fuselaje tienden a colgar con el motor a tope, sobre todo si retrasas el CG.
Halt.

Hola veleristas.
Hay que ponerle los detalles a nuestro motovelero térmico.
Le hemos encajado un viejo variador de 30A, muy fiable y fácil de programar a oido y le he desoldado los conectores de 3 mm del motor y del propio variador y soldado los cables directamente, estos cables de motor van esmaltados y es un engorro soldarlos pero todo se puede hacer.
El receptor va a ser un 6 canales graupner que también es muy ligero, y los servos de profundidad y dirección unos bluebird, que son fiables y poderosos, la forma exterior es clavada a los MKS, y además ya los tengo. No sé si serán los mismos, pero todo indica que si lo son.
Hacemos una plantilla en madera para la bancada de servos y seguimos palante.
Halt.

Lo que le podemos poner a nuestro fuselaje para dejarlo bien vestido, como siempre depende de lo amplio que sea nuestro bolsillo, no obstante podemos tener un velero bueno tirando para muy bueno si somos cuidadosos.
Veamos:
1. Variador.
Este Skywalker parece que promete, es jodido de programar de oído, se puede hacer pero es una pesadez, los programadores de tarjeta y de pantalla digital chinos baratos son falsos y no van.
Un Castle creations es mucho mejor pero es caro.
2. Cono, hélice. 9x6, 10x6, 11x6, 12x6.
Para estás potencias, lo mejor es el Vladimir, no es barato, pero si te vas a un GM o un Freüdenthaler....
La pala aeronaut está bien, y lo mismo: si miras parriba te darás un susto de 60 pavos o más, en un cono también puedes dejarte esa cantidad.
3. Servos.
Los blue bird están muy bien, no holguras, potentes y precio aceptable. Unos emax (auténticos), funcionarán bien, si vamos parriba Gastaremos 50 pavos por cabeza.
4. Motor.
E-max, turnigy muy bueno pero no hay, por 30-40 boniatos vamos servidos. Los de marcas buenas, ni tocar.
5. Receptor.
Un RX graupner de 6 Chanel prepara 60 pavos, un yeti más. Si tienes un radio máster podrás usar cualquier receptor viejo o nuevo de 2 perras.
El graupner si lo desnudas y le pones un termorretractil es fácil perderlo dentro del fuse.
6. Batería.
Suficiente con 650 mAh tanto para 2s como 3s. Las de la foto son una pasada.
Eduardo.

Con la plantilla de madera que hemos hecho, ahora es fácil replicarla en una placa de carbono o donde sea, la de madera pesa 2 g ( la balanza es flojita), y la de carbone debe pesar menos de 1 g (supongo) porque marca peso 0.
Lo siguiente será hacer una pieza que sustente el estabilizador, hacer los reenvíos y pegar el timón. Pero eso será otro día.
Ahora toca acercarse al campo a soltar al aire lo que sea que hace días que no mojamos.

Nos vemos.
Abrazos
Eduardo.

Gracias por la info del soporte del motor, interesante por demás.

Hola a todos.
Los servos que empleemos dirán mucho de lo preciso que será nuestro modelo y también de la carga alar que tendrá.
Los que voy a poner pesan 11 g. pelados, con su cable, conector y tornillos de anclaje serán más bien 13 g, así que: 6x13=78 gramos.
Podemos quitar el de dirección, que no me gusta hacerlo, y los 2 de flaps, casi 40 g. Si además ponemos para profundidad y alerones 3 servos de 6 g, veremos un ahorro de casi 60 gramos, que no es moco de pavo, y es así como podemos sacar un velero con un peso ridículo (digamos < 500 g en 2 m envergadura), cosa que de otra manera es fácil ver que es imposible.

Saludos pa22. Un aeromodelista que se precie de serlo, enseña lo que hace, eso es bueno para todos, y lo mejor es que siempre se aprende algo viendo como se hacen las cosas.

Hola todos.
Los bordes de ataque han dado guerra, ha habido que hacer estabilizadores y ala y, aunque podríamos pasar de arreglarlos es cierto que quedan mejor si los repasamos un poco.
Lo único que queda por fabricar es el montante de la profundidad y lo que queda es mero trámite de un par de tardes.
Creo que sería beneficioso emplear un mylar menos grueso que este de R&G, que deja un acabado bueno en general pero que no funciona tan bien en zonas marginales redondeadas y en el b.a.
Para finalizar os cuento un truco para rebajar peso(solo para los amigos), si empleamos una cuerda máxima alar de 180 mm, en lugar de 200, no solo tendremos un velero más alegre por tener menor resistencia, sino que será más ligero al poder reducir también la superficie de los timones, ojo.
Hay que joderse, lo que discurre la gente .
Halt.

Hola a todos.
El empenaje de profundidad va colocado sobre un pequeño pilón, éste lo podemos hacer en balsa o poliestireno y forrarlo con fibra, lo primero es hacer una pieza con la forma del perfil y luego pegarla al pilón y al tubo del fuselaje.
Para hacer esto, lo primero es poner cinta de embalar sobre el timón de profundidad, dar cera y laminar 2 capas de carbono de 200 g.
un plástico, las camas de poliestireno y peso.
Normalmente la cinta de embalar no se pega al estratificado, pero dale cera, yo no lo he hecho y me ha costado despegar el tema.
Así que: cera en el timón de profundidad, pongo la cinta embalar, doy cera otra vez, pongo la fibra con epoxy y plástico de polietileno sin cera, y peso.
OK.

Halt escribió: ↑

Lun, 15 Jun 2026 13:29

Saludos pa22. Un aeromodelista que se precie de serlo, enseña lo que hace ....

Ciertamente aunque no solo es mostrar lo que hace, lo que sabe y la transferencia de conocimiento es importante. La verdad ya no tengo ni la paciencia ni el ánimo para hacer un hilo como este lo cual sí hacía en el pasado, tampoco cuento con un área decente donde hacer cosas como en el pasado y he dejado en el camino muchas herramientas, equipos y útiles ya que vuelo poco y lo más sencillo posible. Si te interesa te puedo pasar algunas publicaciones que realicé en otros foros como fabricar en compuestos con molde de yeso como originalmente se hacía, como termoformar piezas, como hacer moldes de yeso para fracturas y sacar fuselajes positivos con espuma expandible, como modificar y hacer diferentes equipos electrónicos como CNC para corte de alas/fuselajes, router para corte en madera tanto con un Dremel como con laser, impresora 3D, como mejorar el rendimiento de motores glow y eléctricos, cortadora de foam por gravedad, como hacer un sistema de vacío con un compresor para neumáticos de coche y a la vez para uso de aerógrafo, como construir desde un simple velero hasta un EDF/GDF, por cierto, Krick Models de Alemania aún comercializa un velerito de iniciación todo balsa llamado Habitch que diseñé yo en los 90's y desarrollaron el Habitch ep. Todo el material completo con texto y fotografías. Ya luego del 2010 la verdad he perdido el ánimo para muchas cosas, ahora solo lo básico. El Gato Volador tuvo publicado en su blog un hilo de construcción de un Mini Telemaster que le construi a mi hijo para enseñarlo a volar que se publicó en otro foro y yo autoricé su publicación en el blog así como el vuelo de prueba que realizó mi hijo.

GRACIAS por tu esfuerzo y trabajo es realmente importante.

Hola pa22.
La mayor parte de los aeromodelistas trabajamos en sitios raros, y también es raro tener un taller en condiciones donde no molestes a nadie y puedas trabajar en cualquier momento. Yo lo tenía, pero eso se acabó, y para hacer las cosas me voy de vez en cuando al pueblo que está a 70 km, aprovecho a la vez para cultivar mi huerto y a salto de mata voy construyendo o arreglando algún modelo.
Es muy lento trabajar así, pero es lo que hay.
Me parece bien si me pasas alguna publicación tuya y te lo agradezco.
Saludos pa22.
Eduardo.

Vaya pillada infraganti

Hola Juande.
Tengo varios visitantes que vienen a husmear de noche como este tejón tan bonito y otros que vienen a cualquier hora, el truco es ponerles cosas buenas y ellos van viniendo.

La pieza que sujeta el estabilizador se ha hecho en balsa forrada con un retal de carbono, un poco de ciano y listo, a falta de darle epoxy.
Este estabilizador es sin duda la pieza que me ha quedado más fea de todas, de momento no la voy a volver a hacer, pero no me gusta.
Halt.

Hola a todos.
El ala se sujeta con 4 tornillos de 4 mm de plástico y tuercas empotradas a las que se les ha limado todo menos la rosca, si queremos prescindir de las tuercas podemos poner un contrachapado más duro y roscar con un macho directamente, solo vale si empleamos tornillos de nylon.
Un tubo de aluminio nos vendrá bien para que el tornillo no coja holgura con el uso.
Halt.

Halt escribió: ↑

Jue, 16 Jul 2026 15:53

Hola a todos.
El ala se sujeta con 4 tornillos de 4 mm de plástico y tuercas empotradas a las que se les ha limado todo menos la rosca, si queremos prescindir de las tuercas podemos poner un contrachapado más duro y roscar con un macho directamente, solo vale si empleamos tornillos de nylon.
Un tubo de aluminio nos vendrá bien para que el tornillo no coja holgura con el uso.

Halt, el tema de las tuercas empotradas me surgió una duda en su momento pero se me ha pasado preguntar, porque no colocar las tuercas en la parte inferior del soporte de enchapado y mantener la capacidad de retención de la tuerca en lugar de colocarlas en la parte superior y limarlas para que quede solo la rosca embutida en el laminado ? La rosca va pegada al laminado o solo embutida una vez se lima la tuerca ?

Sobre el área de trabajo, no me es posible tenerla en otro sitio y como comenté muchas herramientas y útiles ya no los tengo con lo cual no entraría en proyectos de importancia y si le sumas a eso la falta de ánimo ya tengo servida la mesa, por cierto, guapo el animalito de la imagen

Hola pa22.
Hay que aligerar en todos los sitios, aunque parezca una tontada si quitamos un gramo aquí y allá al final se nota.
Hay quien ni siquiera pone tuercas, roscan con un macho y andando.
Estás tuercas se pegan con un pelín de epoxy y si tienes miedo de que se puedan soltar se puede poner un trocito de fibra encima, pero lo cierto es que nunca se me ha soltado ninguna.

Solo en las 4 tuercas nos podemos ahorrar 4.6 gramos.
Tendemos a creer que está zona de sujeción del ala trabaja mucho y solemos meter más material de la cuenta. Aun sujetando el ala de esta manera sencilla, si le damos un buen porrazo al velero lo normal es romper otras partes y quedar las tuercas en su sitio sin despegarse.
Os pongo unas fotos de cómo se sujeta un ala de un pequeño Racer y de un F5F equipado con un motor que se bebía 200 Amperios y la verdad es que parece poca sujeción para tanta potencia.
Saludos y ánimo que tengamos.
Eduardo.

Halt escribió: ↑

Jue, 16 Jul 2026 22:13

Hay que aligerar en todos los sitios, aunque parezca una tontada si quitamos un gramo aquí y allá al final se nota.

Claro, tiene sentido. Nunca he volado aviones de tan bajo peso con esa envergadura ni en tareas dedicadas como esa o un DLG serio. Pienso que con el epoxi es suficiente, no hay que enredarse tanto, gracias por la info.